На пути к собственному дому

На пути к собственному дому

Автор СОО "Каркасные строительные технологии"
19.12.2006
Страница 1 из 16

С древнейших времен и до наших дней человек неразрывно связан с природой, и не случайно на рынке жилья все больший спрос получает экологически чистое жилье. А что может быть лучше дерева? Этот уникальный строительный материал благотворно влияет на качество нашей жизни.

К сожалению, мы выросли в то время, когда индивидуальное домостроительство не было популярно. Человеку, рожденному в квартире, трудно понять, что значит жить в своем доме. Научно-технический прогресс XX века оставил индивидуальный дом сельским жителям, а горожан сделал временными жильцами типовой многоэтажки. Жизнь в городских квартирах приучила нас к перебоям с отоплением и подачей горячей воды, к шумным соседям и грязным подъездам. Мы добираемся до машины в гараж на другой конец города и очень далеко ездим на дачу. Тот, кто живет в частном благоустроенном доме, знает, что с ним не сравнится никакая квартира. Сегодня это называют благоприятным экологическим климатом. Возвращается потребность в нормальной жизни, в частной архитектуре.

Прежде чем вы станете на дорогу, ведущую к собственному дому, советуем на минутку задуматься над одним из главных вопросов: располагаете ли вы временем на строительство дома? Ответ: но ведь я буду его строить не сам! Это будут делать каменщики, плотники, сантехники, слесари, маляры, проект подготовит архитектор, а моя задача – найти на всё это деньги. Если вы на самом деле так думаете, то уже совершаете первую очень большую ошибку!

Не верьте, что строить трудно!
Если вы посмотрите на дом, то увидите, что устроен он крайне просто: пол, стены, крыша. Простота конструктивного решения каркасного дома и технологии строительства позволяют возвести его силами индивидуальных застройщиков без применения средств механизации, при этом сроки строительства сокращаются в 10 раз.

Кирпичный или каркасный?
Наши люди строят свои дома с таким запасом прочности, словно они живут не в Беларуси, а в зоне с высокой сейсмической активностью, по тепловым характеристикам – будто проживают в солнечной Калифорнии. Ведь все существующие дома в большинстве своем холодные и не соответствуют новым строительным нормам теплосбережения. Для удовлетворения требований этих норм толщина стены из традиционного кирпича должна быть не менее 1,9 м, что является абсурдным и экономически нецелесообразным. Стена каркасного дома при средней толщине в 310 мм полностью удовлетворяет требованиям современных норм и более того превышает их. Даже в морозы снижение температуры при отключении отопления в доме составляет 2° С в сутки. Если сравнить стоимость содержания двух домов за 50 лет – кирпичного и каркасного, то выходит, что на получившуюся разницу (не в пользу кирпичного) можно построить еще один каркасный дом.

В силу этих причин каркасное деревянное домостроение, по мнению экспертов, может стать основой развития отечественного деревянного домостроения, обеспечивающего массовое производство качественных, дешевых, экономически доступных домов. Ведь при использовании каркасных строительных технологий, отработанных десятилетиями, и местных материалов стоимость 4-комнатного дома с мансардой общей площадью 150 м2 приблизительно соответствует цене квартиры!

Давайте задумаемся о функции стен. Как нам кажется, она заключается в защите от внешних воздействий. Стены могут быть большими и тяжелыми, а могут быть легкими. Большие и тяжелые стены были нужны для того, чтобы защищаться от огнестрельного оружия. Но при нынешнем уровне вооружения это не имеет значения. Сегодня и тяжелые стены разрушить легко. Выходит, строительство больших и тяжелых стен – это дань устаревшей традиции, и не оправдывает себя, потому что стены теперь должны защищать главным образом от неблагоприятных погодных условий, а не от оружия. Другой вопрос – фундамент. Если строить дом из камня или кирпича, стены получаются толстые и тяжелые. Понятно, что и фундамент под них должен быть толще и тяжелее. Следовательно, больше должна быть и яма под него, дольше работает экскаватор, больше нужно залить цемента. Все это стоит денег.

Каждый дом имеет конкретные характеристики независимо от того, как его строить. Это дизайн, вес, способ сборки (возведения). Для любого человека лучше, чтобы его дом было легко спроектировать. Лучше, чтобы он был легким, а не тяжелым, и чтобы его было легко собирать. Технология, которая используется в Северной Америке, Австралии, Скандинавии, может применяться и в странах СНГ. В нашей стране каркасная технология возведения зданий известна под тремя именами. Первое свое имя она получила еще в 1947 году. Но в то время технология не стала популярной – стереотип в сознании, требовавший строить «на века, чтобы и внукам хватило», не был преодолен. 'Эта технология вернулась к нам вновь из Канады, где доказала свою жизнеспособность в суровом канадском климате, мало чем отли­чающемся от нашего.

Деревянный каркас собирается по принципу сотовой структуры и представляет собой очень жесткое и прочное сооружение. В 80-х годах в Японии только начинали строиться первые каркасные дома и крайне консервативное население неохотно шло на строительство подобных домов. Однако, после сильного землетрясения в Киото, обернувшегося настоящей катастрофой для Японии, канадские дома были одними из немногих зданий, которые не подверглись разрушению, доказав прочность конструкции и безопасность для проживающих. С тех пор более 75 % населения Японии предпочитают деревянно-каркасные дома.

Совершенствование строительства деревянных домов каркасной конструкции помогло установить стандарты эффективности произ­водства и доступности жилья, позволило строить долговечные, комфор­табельные и обеспечивающие рациональное использование энергии жилые дома. В то же время внимание уделяемое огнестойкости и звукоизоляции, обеспечивает безопасность и покой как в высотных зданиях, так и в зданиях пониженной этажности. Быстрыми темпами продолжают развиваться и видоизменяться разные материалы и компоненты, с помощью которых каркас здания превращается в дом. В Канаде и США деревянные каркасные дома строятся уже более 200 лет, есть множество деревянных каркасных домов построенных еще в период освоения европейцами Америки. Неоднократные профилактические ремонты за сотни лет изменили эти дома до неузнаваемости, но основа дома – деревянный каркас – остается неизменной.

За последние 30 лет правительствами, проектными и строи­тельными организациями США, Канады, Норвегии, Швеции и Финляндии были вложены сотни миллионов долларов в усовершенствование каркасной технологии для достижения наивысших эксплуатационных показателей и комфортности жилья. Сегодня более 80 % населения этих стран строят именно такие дома из-за постоянно растущих требований к экологичности и энергосберегаемости жилья.

Люди давно научились считать свои деньги, реально оценивать свои потребности и возможности. Новые технологии строительства просчитаны до мелочей и направлены в первую очередь на сокращение затрат при максимальном комфорте и качестве жилья. При этом технология деревянного каркаса – одна из самых развитых, она имеет множество вариантов использования: коттеджи разного уровня, надстройка мансардных этажей, реконструкция старых зданий и т.д. Интерес к каркасным домам в СНГ очень большой, т. к. это одна из немногих строительных технологий, обеспечивающих требуемую теплозащиту и комфортность проживания, а также благодаря их высокому архитектурному качеству, низкой себестоимости и экономичности в эксплуатации. Эта строительная технология отвечает многим требованиям:

сжатые сроки строительства;

возможность ведения работ в зимний период;

высокие эксплуатационные показатели;

высокие показатели энергосбережения;

высокий уровень индустриализации строительных материалов;

экологичность;

возможность архитектурной выразительности;

использование средств малой механизации и т.д.

Компания СООО «Каркасные строительные технологии» специализируется на производстве каркасных и каркасно-панельных домов, используя лучшие строительные разработки Канады, Америки и Скандинавии.

Нашим преимуществом является глубокое знание промыш­ленного изготовления деревянных домов, индивидуальный подход, профессионализм, трехмерное компьютерное моделирование.

Дома, выполненные по нашим проектам, отвечают всему комплексу современных эстетических и эксплуатационных требований, имеют высокую конструктивную надежность и долговечность и позволят сэкономить потребление энергоресурсов до 50 %, а также снизить стоимость строительства на 30–40 % от существующей на сегодняшний день.

СООО «Каркасные строительные технологии» производит:

фермы крыши;

балки для межэтажных перекрытий;

стеновые панели.

Фермы крыши представляют собой деревянные детали, соеди­ненные металлическими пластинами. Использование данного типа соединения весьма экономично и надежно. Это соединение позволяет проектировать неограниченное количество разнообразных углов и вариантов крыши.

Они представляют собой легковесные, легко устанавливаемые конструкции. Преимуществом использования ферм крыши, изготов­ленных по данной технологии, является наличие дополнительного жилого пространства непосредственно под крышей дома.

Долговечность кровли из деревянных элементов достигается за счет многих факторов. В частности, защита каркаса и деревянной обшивки от воздействия микроорганизмов и грибков обеспечивается благодаря минимальному содержанию влаги во всех деревянных элементах. В то же время наличие необходимого процента влаги предохраняет древесину от растрескивания.

Балки для межэтажных перекрытий. Основными компонентами межэтажных перекрытий являются решетчатые балки и соединения. Балки могут быть смонтированы на больших площадях без дефектов, таких как сгиб, усадка, трещины после их укладки. Древесина, из которой изготовлены эти компоненты, весьма удобна для работы – распилки, забивания гвоздей, сверления. Применение данных балок позволяет прокладывать внутренние коммуникации (водопровод, канализация, разводка системы отопления) внутри конструкции.

Система стеновых панелей состоит из деревянного каркаса с наружной обшивкой. Их изготовление в заводских условиях позволяет достичь высокого качества и скорости строительства. Технология деревянного каркасного строительства, выполняемого непосредственно на строительной площадке, позволяет построить небольшой дом в течение нескольких месяцев.

В традиционной технологии в связи с необходимостью высыхания сырости на определенных стадиях работ строительство обычно продол­жается несколько дольше. При хорошей организации это может быть восемь или девять месяцев, но чаще всего строительство продолжается до двух сезонов.

В настоящее время эффективность является ключевым моментом каждого предприятия. Компания использует ряд компьютерных программ, позволяющих наладить эффективный процесс производства строительных компонентов на всех его этапах – от сметного определения стоимости материалов и проектирования деталей до производства и поставки на место сборки.

Конструкция каркасных домов оптимальна для широкого диапазона климатических зон и геологических условий. Варьирование параметрами утеплителей позволяет использовать одни и те же типы домов – как в южных районах, так и на Крайнем Севере. Деревянный каркас дома можно монтировать в условиях вечной мерзлоты и в сейсмически опасных районах. Мировой опыт показывает, что самая экономичная, качественная и рациональная технология строительства жилья – деревянно-каркасная технология.

Надеемся, что данная книга поможет вам в строительстве своего дома.


Страница 2 из 16

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эту книгу не следует рассматривать как полное пособие по строительству деревянных каркасных домов. Предполагается, что читатель будет пользоваться ею в качестве начального пособия при изучении и правильном применении методов деревянного каркасного строительства и принципов здорового жилья. Организация материала в книге соответствует последовательности строительства обычного каркасного дома. Главы отражают основные этапы строительства и описывают обычные методы и приемы. Однако при планировании и строительстве дома пользователи книгой должны консультироваться с местными строительными управлениями, профессиональными организациями и поставщиками. Чтобы ознакомиться с полным набором требований, читатели должны обращаться к действующим в их районе нормам и стандартам жилищного строительства. Желательно, сначала ознакомиться с содержанием книги в целом и только после этого начать изучение материалов конкретных глав. При планировании и проектировании дома начните книгу с самого начала и продолжайте чтение по этапам строительства. Однако если нужны только конкретные сведения, каждой главой можно пользоваться отдельно. Мы надеемся, что и для опытных строителей, и для рабочих это издание, дополненное новыми полезными разделами, станет удобным пособием на строительной площадке.

ЗДОРОВОЕ ЖИЛЬЕ
Возникновению идеи здорового жилья способствовало растущее осознание того, что здоровье человека связано с окружающей его средой и экономикой. Преобладание деревянных каркасных домов открывает многочисленные возможности для испытания и внедрения принципов здорового жилья. И действительно, строительство домов с деревянным каркасом является экологически рациональным решением. Дерево – это воспроизводимый природный ресурс, который при правильном возобновлении и применении повышает качество нашей жизни, поддерживает природное равновесие и способствует развитию экономики. Принципы здорового жилья обсуждаются на протяжении всей книги, чтобы дать читателю полное представление о многих возможностях, открывающихся на различных этапах строительства – от расположения и ориентации дома до внутренней отделки и ландшафта.

Однако перед рассмотрением конкретных тем следует сделать общий обзор принципов здорового жилья. «Здоровое жилье» – это разра­батываемая коллективными усилиями тема, дающая возможность ученым, строительной промышленности и заинтересованным группам вести постоянный поиск экологически и экономически рациональных методов проектирования и строительства. Идея здорового жилья основана на пяти основных принципах.

Принципы здорового жилья

Каждый принцип здорового жилья состоит из нескольких связанных между собой элементов. Все они должны рассматриваться на стадии проектирования, до начала строительства дома. На этой стадии возможные варианты легче пересматривать и менять наилучшим образом. Внедрение этих элементов в ходе строительства имеет особенно важное значение, обеспечивая переход от здоровой идеи к здоровому дому.

I принцип. Здоровье жильцов
Качество воздуха помещений: уменьшении загрязняющих веществ в материалах конструкций (выбор материалов) и удаление любых источников загрязнений вместе с добавлением свежего внешнего воздуха (вентиляция).

Качество воды: выбор безопасного источника питьевой воды или, где это невозможно, установка домашней водоочистки дли удаления бактериологических и химических загрязнений, а также неприятного вкуса и запаха.

Свет, шум и радиация: обеспечение естественного освещения по всему дому, изоляция от внешних и внутренних источником шума, удаление от электромагнитных полей.

II принцип. Экономия энергии

Термическая эффективность дома: уменьшение площади ограждающих конструкций (компактная планировка); улучшение ограждающих конструкций за счет увеличенной теплоизоляции и воздухонепроницаемости, установка улучшенных окон.

Количество энергии, расходуемой на отопление, конди­ционирование воздуха и вентиляцию: правильный подбор источников энергоснабжения, установка высокопроизводительного оборудования необходимой мощности.

Методы использования неистощимых источников энергии: наилучшая ориентация дома и расположение окон с целью наиболее полного использования солнечной энергии в холодное время года и наилучшей естественной вентиляции в теплое время.

Расход электричества и уменьшение пиковых потреблений: применение контрольных приборов для исключения или сведения к минимуму расхода электроэнергии в пиковые периоды, обычно по утрам и ранним вечерам, подбор эффективных домашних приборов и осветительной арматуры.

III принцип. Эффективное использование ресурсов

Использование по возможности возобновляемых, вторичных или рециркулированных материалов, а также учет воздействия на природу изделий при их производстве.

Использование отходов строительства: бережливое использо­вание материалов для уменьшения количества отходов, повторное их использование, возможность переработки отходов в полезные продукты

Экономия воды: установка экономичного внутреннего санитарно-технического оборудования и приборов, тщательное планирова­ние дренажа и наружного озеленения для уменьшения расхода воды на полив.

Надежность и долговечность: строительство долговечных эле­ментов каркаса, утепленных ограждающих конструкций и отделок.

IV принцип. Ответственный подход к окружающей среде

Вторичные выбросы и продукты сгорания: выбор материалов, изготовленных на предприятиях с применением природозащитных технологических процессов, установка в домах высокопроиз­водительного оборудования и домашних приборов с низкими эмиссионными показателями.

Сточные воды и хозяйственно-бытовая канализация: уменьшение количества сточных бытовых вод за счет экономного расхода воды, применение улучшенных методов очистки для частных септических систем.

Районирование и планирование поселков: проектирование удобных для жизни поселений с планировкой, обеспечивающей минимальный экологический ущерб и наилучшую географическую и ветровую ориентацию.

Опасные материалы – захоронение и уничтожение: стремление не применять опасные материалы в ходе строительства и в дом, в сочетании с применением оборудования для компостирования и вторичного использования.

V принцип. Экономическая доступность для населения

Возможность свободно выбирать и приобретать жилье, доступное по ценам и недорогое в эксплуатации.

Жизнеспособность строительной промышленности: применение простых и эффективных методов, легко приспособляемых к различным климатическим и рыночным условиям.

Способность к обновлению: гибкие планировочные и конструк­тивные решения, позволяющие производить экономически рацио­нальные перестройки и модернизацию, значительно продлевающие срок службы дома.

Соответствие требованиям рынка: дома, отвечающие практи­ческим потребностям людей, меняющимся демографическим условиям и покупательским привычкам населения.

Страница 3 из 16

ПРОЦЕСС СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЫЧНОГО ДОМА

Поскольку дома существенно различаются по стилю и размеру и профессиональные строители строят их иначе, чем непрофессионалы, трудно определенно сказать, что такое типичный процесс домостроения. На этот процесс влияют многие условия (например, строится ли дом отдельно или в составе целого микрорайона), а также такие факторы, как погодные условия, условия на стройплощадке, наличие рабочей силы и материалов. При нормальных условиях строительство от начала до конца занимает около 16 недель. Если же строится очень большой или очень сложный дом, может понадобиться 20 недель или даже больше. С другой стороны, строительство небольшого простого дома может занять не более 8–10 недель. Здесь не учтены возможные задержки во время строительства, связанные с погодными условиями, инспекциями, отсутствием материалов, опозданием с получением заказанных элементов или занятостью субподрядчиков по специальным работам. Следует учесть также возможные задержки до начала строительства с финансированием или получением разрешения на строительство. Традиционная необходимость отводить на строительство индивидуального дома конец весны, все лето и часть осени сохраняется без существенных изменений. В то же время успехи домостроения позволяют во многих районах эффективно вести работы в течение всего года.

Стадии строительства

Строительство дома подразделяется на стадии, и строитель должен тщательно спланировать, скоординировать и выполнить каждую из них.

Чертежи, финансирование и разрешения

Эта стадия называется также подготовительной. Работы по устройству подъезда к строительной площадке и обеспечению времен­ного энергоснабжения могут также выполняться на этой стадии.

Разбивка здания

На первой стадии строительства производится разбивка здания на площадке. Для определения отступов красных линий от границ владения в соответствии с местными правилами могут понадобиться услуги землемера. Очень важно правильно разметить на участке глубину и размеры котлована по чертежам фундаментов. Обычно разбивку дома, если не нужно устанавливать границы владения, можно сделать за один день. С другой стороны, планировка участка, учитывающая ориентацию но солнцу и ветру, дренаж (сток) и снежные заносы, а также распо­ложение, обеспечивающее красивый вид из окон дома, может потребовать значительно больше усилий.

Разработка грунта и фундаменты

Когда разбивка дома на площадке закончена, можно приступать к разработке котлована для фундаментов. Обычно, если к котловану обеспечен доступ и используется правильный механизм, для рытья котлована требуется не более одного дня. Еще несколько дней нужно для копки траншей и прокладки инженерных сетей, установки опалубки и бетонирования фундаментов, снятия опалубки, разбивки фундаментных стен и колонн и подготовки к бетонированию стен фундаментов.

Фундаментные стены и стены подвала, дренаж и обратная засыпка

Фундаментные стены, включая установку и снятие опалубки, и уход за бетоном, могут быть выполнены опытным субподрядчиком в течение нескольких дней. Гидроизоляция, дренажная система вокруг фундаментов и обратная засыпка потребуют еще день или два. В некоторых случаях при необычных условиях площадки в районах без общих дренажных сетей могут потребоваться специальные конструкции дренажа – такие, как зумпфы, канавы или сухие колодцы. Почвенный слой и вырытый грунт следует сохранить для обратной засыпки и озеленения; это поможет уменьшить или исключить доставку грунта со стороны. Укладка щебеночного основания и полов подвала выполняется позже – после обвязки сетей в подвале.

Каркас

Установка каркаса с крышей и кровлей для защиты последующих стадий строительства от погодных условий занимает обычно около двух недель. Такой срок возможен при наличии временного электро­снабжения для инструментов и механизмов. Установка вытяжных труб, строительство лестниц или установка заранее изготовленных лестниц, обычно считается частью работ по каркасу.

Если в работы по каркасу включены окна и наружные двери, для завершения этой стадии требуется дополнительная неделя. Каркасные опалубки обычно выполняются позже.

Двери и окна

Установка дверей и окон (обычно после окончания каркаса) занимает от нескольких дней до недели. Полная установка включает фартуки, скобяные изделия и замки. Наружную отделку вокруг рам выполняет плотник-отделочник. Внутренние уплотнения щелей вокруг дверных и оконных проемов производятся субподрядчиком по тепло-, воздухо- и пароизоляции.

Водопровод и канализация, отопление, электрическая проводка

Эта стадия обычно не начинается до окончания работ по каркасу. Внутренние сети водопровода и канализации подключаются к внешним сетям и точкам использования. В то же время устанавливаются ванны или душеные узлы. Устанавливается отопительная система с печью, воздуховодам или трубами, с воздуховодами для вытяжных вентиляторов и для вентилятора обратного воздухооборота. По всему дому делаются электрическая и телефонная проводки, устанавливается пожарная сигнализация, проводятся телевизионные и компьютерные сети. Работа выполняется в течение двух недель, но в эту стадию не включается установка дровяных печей и каминов.

Наружная отделка

В зависимости от сложности и типа наружной отделки эти работы занимают одну или две недели. Если используется внешний воздушный барьер типа обертки, его устанавливают на этой стадии, хотя и когда это делается в процессе установки каркаса. На стадии внешней отделки выполняются работы по кирпичной облицовке, установке листов или выполнению штукатурки, а также производится отделка кромок, установка карнизных желобов и крышных водосточных труб и уплотнения вокруг дверных и оконных блоков. Внешние бордюры, тонкая отделка, травление или окраска также часто включаются в эту стадию.

Тепло-, воздухо- и пароизоляция

Эти работы могут выполняться одновременно с внешней отделкой, если теплоизоляция во время работ предохранена от увлажнения косым дождем. Полная установка тепло-, воздухо- и пароизоляции занимает несколько дней, если при этом выполняются также все уплотнения вокруг вводов через стены и вмонтированной в стены арматуры.

Внутренняя отделка

Работы по внутренней отделке обычно начинаются с установки потолков, полов и стен. Отделочные деревянные детали для внутренних дверей, рам и декоративных краев, деревянные лестничные балясины и поручни обычно делаются непосредственно после того, как полы, потолки и стены подготовлены для покраски и лакирования. Для внутренней отделки нужно выделить около двух недель, хотя в зависимости от выбранных материалов и типов отделки на эту работу может понадобиться значительно больше времени.

Окраска, встроенная мебель и установка внутреннего оборудования

В начале данной стадии обычно выполняются окраска и лакирование. Затем устанавливаются навесные и встроенные шкафы и другая мебель, а также керамические плитки на стенах. В это же время окончательно устанавливается водопроводное оборудование, а электрики заканчивают подключение всех линий к розеткам, выключателям, осветительной арматуре и пожарной сигнализации. Одновременно подключается электрооборудование отопления, водонагревателей, вентиляторов, куxoнных печей, сушильных машин. Субподрядчик по отоплению должен установить все решетки и регистры системы воздушного отопления и радиаторы водной или электрической систем. В некоторых случаях в это же время устанавливается такое оборудование, как холодильники, посудомоечные машины, кухонные печи и сушильные машины. Все субподрядчики должны проверить и убедиться, что их оборудование работает нормально, и после этого передать все текстовые материалы, инструкции и гарантии строителю или владельцу. Все работы заканчиваются уборкой дома. Для выполнения этой стадии строительства обычно требуется около двух недель.

Ландшафтная планировка и озеленение

Последняя стадия включает планировку участка, устройство автомобильных подъездов, ступеней, дорожек, укладку растительного слоя, посадку кустов и деревьев. Плотничные работы по устройству площадок, навесов и оград, а также водопроводные работы по внешним сетям, как, например, устройству спринклерных систем, также выполняются в это время. Последняя стадия занимает около недели, хотя она может длиться и дольше, если в ландшафтную планировку включаются такие элементы, как спортивные площадки или плавательный бассейн.

Важно также предусмотреть в планах несколько дополнительных недель на неизбежные задержки.

Утверждение чертежей, разрешения и инспектирование

Правила утверждения чертежей, получения разрешений и инспектирования при строительстве дома могут оказаться довольно сложными для неопытного или непрофессионального строителя. Кроме того, правила различаются в зависимости от района строительства. Однако прежде чем приступать к выполнению чертежей и технических условий, самое важное – убедиться в том, что ваш участок находится в зоне, отведенной под жилую застройку. Например, участки, расположенные в зонах под надзором природоохранных органов, могут подпадать под большое число ограничений и особых требований к жилым зданиям. К некоторым участкам применяются особые условия застройки, положения или ограничения в отношении размеров, расположения или отделки дома. Было бы неблагоразумно начинать разработку проекта дома, не ознакомившись с зональными и экологическими правилами застройки в данном районе.

Чертежи должны быть выполнены в масштабе и быть достаточно детальными, чтобы проверяющий мог убедиться, что дом соответствует требованиям государственных строительных норм. Хорошо выполненные чертежи помогут также поставщикам и субподрядчикам обеспечить надлежащую поставку и установку материалов и оборудования. Полный набор чертежей и технических условий должен быть подготовлен опытным конструктором, а расходы на эту работу более чем оправдаются отсутствием дополнительных затрат и непредвиденных задержек в будущем.

Читателю рекомендуется обратиться в местное строительное управление за получением полного набора форм и инструкций. Во избежание долгих задержек очень важно четко спланировать все инспекции. Рекомендуется точно определить, какая работа должна быть выполнена до вызова конкретной инспекции и когда именно эту инспекцию следует вызывать.

Важно понимать местные требования и так заранее спланировать и обеспечить юридическую и административную часть возведения дома, чтобы она не задерживала строительства как такового. Четкое осуществление формальных процедур, связанных с утверждением чертежей, получением разрешений и инспекциями, позволит строителям и их субподрядчикам сосредоточиться только на качественном выполнении соответствующих работ. Последующие главы содержат более детальное описание отдельных стадий строительства дома.

Страница 4 из 16

СКЛАДИРОВАНИЕ И УХОД ЗА МАТЕРИАЛАМИ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Правильное складирование и уход за материалами на стройплощадке перед их применением имеют важное значение. Если материалы хранятся без защиты от непогоды, их качество ухудшается, увеличивается количество отходов и возникает брак при производстве работ.

Насколько возможно, материалы и детали должны доставляться на стройку перед самым их применением или установкой. Это относится в первую очередь к наружным дверным и оконным блокам, а также к наружным отделочным деревянным деталям. Внутренние отделочные материалы, как только будет закончена крыша, могут храниться внутри дома.

При нормальном стадийном ходе строительства пиломатериал деталей каркаса и листовая опалубка доставляются на площадку после окончания фундаментов. Конечно, уже установленные конструкции и деревянный каркас до закрытия дома стенами и крышей намокают под дождем, но влага остается на поверхности и быстро высыхает при наступлении сухой погоды, не вызывая повреждений.

Однако пиломатериал, хранимый в плотных штабелях, может впитывать и сохранять влагу, высыхая очень медленно и долго. Таких ситуаций следует избегать, поскольку при этом возможно окрашивание и гниение древесины. Штабелированный пиломатериал следует укладывать на приподнятых над землей прокладках и укрывать полотнищами водонепроницаемого материала со стоком воды. Под прокладками рекомендуется также укладывать листы полиэтилена во избежание увлажнения от испарений земли.

После начала возведения каркаса можно начать прием гонта или рубероидных плиток для крыши. Рубероидные плитки в пачках следует хранить на ровной плоской поверхности, избегая изгибов. Изогнутыe или помятые плитки испортят вид крыши.

После крыши обычно устанавливаются окно и двери. Если оконные и дверные блоки доставляются раньше, чем они нужны дня установки, их следует хранить в закрытом помещении. Хорошие блоки стоят весьма дорого, и открытое хранение при непогоде может их повредить. Особенно внимательно следует относиться к оконным блоком с установленными в них рамами.

Теплоизоляция, внутренние отделочные стеновые материалы, детали потолков, деревянная отделка стен и другие подобные материалы можно хранить в доме. Тяжелые материалы, такие как листы сухой штукатурки, следует разложить по полу равномерно на большой площади, чтобы не перегрузить балки пола. Большая нагрузка, сосредоточенная продолжительное время в одном месте, может стать причиной неисправимого прогиба балок.

Доски и паркет для полов, отделочные деревянные детали и погонажные изделия не следует хранить в доме, пока бетонная плита пола подвала недостаточно окрепла. Бетон при схватывании выделяет влагу, которая вызывает набухание высушенных в сушилках материалов и последующую усадку после их установки.


Страница 5 из 16

ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

В дополнение к мерным пиломатериалам заводами выпускаются разнообразные заранее запроектированные и изготовленные на заводах детали и изделия: решетчатые балки для межэтажных перекрытий, стропильные фермы, стены и т.д., используемые в строительстве каркасов домов. Эти изделия могут по качеству быть такими же или даже лучше, чем мерные пиломатериалы, и в то же время на них, как правило, расходуется меньше древесины хвойных пород. Детали заводского изготовления помогают лучше использовать лесные ресурсы. Ниже дается описание различных выпускаемых заводами деталей.



Мерные (стандартные) пиломатериалы и другие деревянные элементы часто соединяются в составные заводские изделия и конструкции с помощью клеев или стальных соединительных деталей, а иногда обоими методами. Примером наиболее часто используемой конструкции является стропильная треугольная ферма. Все чаще и чаще встречающейся конструкцией является ферма с параллельными поясами, решетка которой делается из металла или дерева. Также все чаще применяются деревянныфе двутавровые балки с полками их пиломатериалов и стенкой из фанеры или ориентированной стружечной плиты (OSB) (рис. 23).

Такие изделия позволяют разнообразить проектирование домов, поскольку у них более широкие пролеты и в них можно размещать оборудование и коммуникации. Кроме того, при использовании в качестве конструкций каркаса крыш они дают возможность устанавливать более толстые слои теплоизоляции.

Листовые и панельные изделия
В строительстве деревянных каркасных домов кроме мерных пиломатериалов применяются также и другие деревянные элементы в виде листов и панелей. Фанера и ориентированная стружечная плита, например, используются для придания жесткости конструкциям крыш, стен и полов, помимо того, что они создают ровные поверхности, на которые накладывается отделка из других материалов. Широкое применение во внутренней и наружной отделке находят также древесностружечные, древесноволокнистые и твердые древес­новолокнистые плиты.

Фанера – один из самых распространенных и часто применяемых древесных материалов. Она используется в устройстве обшивок (основания полов, под гидроизоляцию крыши и т.п.), во внешней отделке, в некоторых случаях – во внутренней отделке и во встроенной мебели.

Фанера делается из тонких слоев древесины, склеенных так, что направление волокон в каждом слое противоположно их направлению в соседнем слое. Толщина листа фанеры варьируется от 6 до 22 мм. Как и мерные пиломатериалы, фанера имеет сортность, которая учитывается при ее использовании. Все сорта обшивочной фанеры и ориентированных стружечных плит выпускаются с наружным клееным слоем. Для бетонных опалубок фанера покрывается специальным слоем.

Ориентированная стружечная плита (OSB) изготавливается из специально подготовленной крупноразмерной стружки. Стружка в слоях механически ориентируются: во внешних слоях они направлены вдоль длинной стороны листа, во внутренних – перпендикулярно. Ориентированная стружечная плита используется в основаниях полов, настилах крыш и обшивках стен, а также для стенок двутавровых балок.

Древесноволокнистая плита изготовляется из склеенных под давлением древесных волокон и выпускается без дополнительной обработки или пропитанная асфальтовой мастикой. Пропитанная плита используется для обшивок стен.

Древесностружечная плита используется в основном как обшивка или для элементов внутренней отделки (например, для изготовления полок и других деталей встроенной мебели). Часто такая плита облицовывается пластиком или другим декоративным отделочным материалом и используется для изготовления дверей встроенной мебели. Этот же материал служит основой для обычной или формованной кухонной панели.

Твердая древесноволокнистая плита, как и обычная древесноволокнистая плита, изготавливается из деревянных волокон, но имеет повышенную плотность и твердость.

Применяется во многих столярных изделиях и мебели. Внешняя отделка дома из твердой древесноволокнистой плиты с окраской может заменять деревянную, виниловую или алюминиевую отделку. Большие панели, отделанные краской или текстурой, часто применяются для создания декоративного эффекта внутри дома или на его наружных стенах.

Сборные конструкции стен

Основой системы сборных конструкций стен, изготовленных в заводских условиях, являются конструкции стеновых панелей, произведенных на специальной технологической линии.

Конструкции проектируются при помощи компьютерных программ, которые представляют комплексную систему обработки данных и включают в себя коммерческую, производственную и монтажную части.

Рамная конструкция стены, включая ее тепло- и звукоизоляцию, изготавливается непосредственно на производстве.

Изготовление сборных конструкций стен на производстве способствует ускорению монтажных работ, так как внешняя и внутренняя архитектура проекта была спроектирована и детализована при помощи компьютерных программ.

Стеновые панели изготавливают из сухой (влажность древесины не более 18 %) строганной доски из древесины хвойных пород не ниже ІІ сорта.

Заводское изготовление конструкций стен и крыши позволяет выпускать конструкции в полном соответствии с проектом и довести точность размеров до миллиметра, что исключает необходимость трудоемкой подгонки конструкций на строительной площадке. Поставка несущих конструкций на строительную площадку производится готовыми к установке стеновыми панелями.

Наружная стена деревянно-каркасного дома почти всегда имеет функцию несущей вертикальной конструкции, которая передает нагрузки от межэтажного и кровельного перекрытий и от наружной кровли на фундаментную стену или же посредством фундаментной балки на фундаментные колонны. Ввиду высокой прочности древесины при сжатии каркас обычно возводится из толстых сортаментных досок, размеры которых определяют по толщине утеплителя. Жесткость наружной стены обеспечено преимущественно конструктивными элементами самой стены, а также качеством сборки, сделанной на производстве.

Расчетные размеры и элементы жесткости каркаса принимают по условиям объекта с учетом расчетной ветровой нагрузки.

Несущие балки заводского изготовления

Балки с деревянной решеткой применяются в конструкциях перекрытий, плоских крышах, в качестве стропильных балок и стропил, конструкционных элементов. Применение таких балок позволяет без всяких сложностей осуществлять монтаж проводки, отопления, климатических систем и т.д.

Отдельная проводка помещается в монтажных каналах или балочных перегородках.

Использование балок заводского изготовления повышает производительность труда, включая экономию материала при монтажных работах. Не требуется применение средств механизации при монтаже перекрытий.

Преимущества балок с деревянной решеткой:

прочные – высокая удельная прочность позволяет проек­тировать большие пролеты;

балки более прямые с более точными размерами;

более легкие и удобные в применении по сравнению с обычными пиломатериалами;

долговечные – благодаря своему составу балки не подвержены усадке и деформации;

экономически выгодные – обеспечивают экономию времени и затрат;

удобные в применении – легко поддаются резке, сверлению и укладке с использованием обычных столярных инструментов;

проходят проверку на качество, выпускаются на заводе с соблюдением технических норм.

Качество пола (при использовании балок с решеткой). Ниже описываются факторы, оказывающие влияние на качество и характе­ристики пола. Их следует принимать во внимание при проектировании системы пола с использованием балок с решеткой:

балки большой высоты обеспечивают большую жесткость пола, таким образом снижается возможность прогиба;
пол с использованием балок большей высоты может являться более экономичным решением по сравнению с использованием балок меньшей высоты;
приклеивание полового настила значительно улучшает качество пола (на 5–7 %);
использование прогиба при динамической (живой) нагрузке обеспечивает большую жесткость пола;
большая толщина материала полового настила обеспечивает более высокое качество пола;
использование хорошо подготовленных опор, тщательное соблюдение строительных процедур, правильное применение крепежных деталей имеет большое значение для качества пола.

Крепежные элементы

Крепежные элементы деревянных конструкций можно подразделить на несколько групп. Первая обеспечивает соединение двух деревянных элементов, вторая – соединение каменной конструкции и деревянного элемента, а также специальное групповое применение.

Все эти элементы являются составной частью системы и поставляются в комплекте с конструкциями.

Ассортимент крепежных элементов содержит:

крепление для большой нагрузки, предназначенное для фиксации балки с балкой, балки и кладки;

крепление для небольшой нагрузки, предназначенное для соединения деревянных элементов;

анкерные элементы для крепления кровли к мауерлату;

анкерные угольники для крепежа стропил или деревянных балок;
ветровые пояса;

угловые муфты, шипованные пластины для создания монтажных соединений.

Преимущества крепежных элементов:

быстрый и несложный монтаж;

высокая несущая способность соединений;

выполнение соединений невозможных в классических плотницких конструкциях;

для монтажа крепежных элементов не нужно высококвалифицированных рабочих;

каждый вид крепежных элементов имеет инструкцию к применению, которая делает монтаж легким и доступным;

сокращение сроков монтажа (высокая производительность труда на стройке по сравнению с другими типами конструкций).

Вид дома, выполненного в деревянном каркасе, в разрезе

Конструкции из древесины с соединительными пластинами
Стропильные фермы

Промышленное производство стропильных ферм с исполь­зованием соединительных пластин впервые появилось в Северной Америке. В течение последних тридцати лет эта технология проникла в Европу, где получила существенное развитие.

Первые соединительные пластины пришли в Европу через Швейцарию и Бельгию, и уже в 1964 году в Германии был выставлен положительный протокол. Предшествующими ему испытательными тестами руководил профессор Молер из университета в Карлсруэ. В настоящие время конструкции с использованием соединительных пластин применяются практически по всей Европе.

С помощью промышленно изготовленных несущих стро­пильных конструкций можно построить практически любые типы крыш, мансард, чердачных помещений, мансардных окон, окон в крыше и т.д. Кровли с использованием соединительных пластин применяются практически во всех типах сооружений, например: семейные жилые дома, промышленные, сельскохозяйственные, спортивные и коммерческие сооружения, включая реконструкцию зданий и плоских крыш. Кроме стропильных конструкций в заводских условиях можно изготавливать панели стен, решетчатые рамы, большепролетные помещения, полностью изготовленные из древесины, опалубку для бетонных конструкций.

Основной системой являются стропильные фермы, соединенные в узлах стальными крепежными элементами со штампованными зубьями, которые называются соединительными пластинами.

Такие фермы могут иметь опорный пролет до 30 метров и в современных сооружениях заменяют традиционные соединения с помощью стоек и стропил. Соединительные пластины изготавливаются в широком ассортименте из оцинкованной листовой стали различной толщины (1–2 мм) различных качественных характеристик. Для применяемых в агрессивной среде конструкций при соединении отдельных заготовок можно использовать соединительные пластины, изготовленные из нержавеющей стали.

Стропильные конструкции больших пролетов изготавливаются из пиломатериалов толщиной 50–60 мм и высотой профиля до 240 мм.

Для кровельных конструкций с меньшим пролетом можно использовать пиломатериалы толщиной 40 мм. Против гнили, древоразрушающих грибов и древоточцев древесина обычно обрабатывается антисептирующими средствами.

Можно проектировать конструкции в соответствии с учетом норм, применяемых в различных государствах, норм DIN и т.п.

Изготовленные в заводских условиях деревянные конструкции отличаются большой рентабельностью не только благодаря экономии материалов, но и за счет сокращения сроков строительства. Конструкции изготавливаются в цехе, после чего перевозятся на строительную площадку, где и монтируются. Большепролетные конструкции крыши могут изготавливаться в виде монтажных узлов, отдельно перевозимых на место строительства, где их монтируют в общую конструкцию кровли и устанавливают в проектное положение.

Стропильные конструкции изготавливаются на специальной технологической линии.

Конструкции проектируются при помощи компьютерных программ, которые представляют комплексную систему обработки заказов, включая коммерческую, производственную и монтажную части.

Валымы

Изготовление вальмы зависит от сдвигающего усилия в кровле, мощности мауерлата и несущей способности стен. Все вальмовые системы производятся с помощью стропильных конструкций. Самая простая форма вальмы составлена из несущей фермы, изготовленной из нескольких надежно соединенных между собой треугольных стропильных конструкций, ряда поддерживающих стропил и стропильных ферм. Такая конструкция вальмы, однако, ограничена размером пролета – максимум 5 метров.

Следующим исполнением вальмы в заводских условиях является конструкция, составленная из трапециевидных ферм, имеющих одинаковую с главной фермой высоту, где собственно вальма составлена из стропил, прикрепленных к фермам. Эта система весьма выгодна для производства, т. к. все фермы в вальме имеют одинаковые размеры. В данной конструкции необходимо надежное укрепление верхних поясов вальмовых ферм для предотвращения искривления.

Система с распределенными по высоте трапециевидными фермами и удлиненными верхними поясами является следующим конструктивным примером решения вальмы.

Вальма в этом случае складывается из трапециевидных постепенно снижающихся ферм и треугольных ферм, прикрепленных к главной вальмовой несущей конструкции крыши, которая обычно удвоена или утроена. Количество трапециевидных ферм обусловлено статическими расчетами и шагом потолочных балок. Такой тип вальмы позволяет построить конструкцию с пролетом до 30 метров.

Осевое расстояние треугольных ферм, расположенных на главной пальмовой конструкции кровли, не должно превышать 3 метров.

Вальма с распределенными по высоте трапециевидными фермами может иметь две конструктивные модификации. В первом решении верхние пояса треугольных ферм удлинены через верхние пояса распределенных по высоте трапециевидных ферм. Верхний пояс отдельных трапециевидных ферм удлинен таким образом, чтобы можно было сделать вальмовое ребро.

Во втором решении треугольные фермы закреплены на главной вальмовой несущей конструкции без нахлестки верхнего пояса.

Между трапециевидными фермами размещены элементы из толстых досок, создающих опорную конструкцию для главных балок, реек или обшивки. Несомненно, что вышеописанные способы не являются единственно возможным решением проектирования вальмы из ферм, однако эти решения часто применяются на практике.

Вальма с распределенными по высоте трапециевидными фермами и удлиненными верхними поясами

Вальма с одинаковой высотой вальмовых ферм

Ендова



Очень часто горизонтальная проекция здания имеет Т-образную форму, поэтому в конструкции кровли создается ендова. Можно решать этот тип кровли с помощью ферм. Ендова состоит из ендовых и главных ферм. Первая ферма ендовы может также иметь функцию подвесной балки для ферм главной кровли. В данном случае такая ферма имеет удвоенное или утроенное выполнение. Такое конструктивное решение, однако, имеет ограничения в пролете и нагрузке. При большом пролете или увеличении нагрузки нужно добавить в конструкцию дополнительные опоры. В большинстве случаев классические диагонали ендовых ферм заменяются вертикалями, которые помещаются на верхних поясах главной кровельной конструкции.

Нижний пояс разжелобковых ферм может быть разрезан вдоль таким образом, чтобы образовались опорная площадь для правильного закрепления к верхнему поясу главной кровельной конструкции или расклинки на месте размещения.

Подобным способом, как разжелобок Т-образной формы, создается конструкция ребра. Такая система угловых ферм может быть применена в любой кровле и не зависит от пролета или уклона плоскости крыши.


Конструкция ендовы

Фронтонные фермы

В случае, если крыша не заканчивается щитом из кладки, его можно заменить фермой. Обычно такая ферма состоит только из вертикальных стержней решетки для облегчения крепежа обшивки щита фронтона. В большинстве случаев такие фермы имеют опору по всей длине. В случае, когда фронтонная ферма имеет опору лишь по краям, она решается как обычная ферма с классическим размещением диагоналей, с дополнением конструкционных стоек, выполняющих такую же функцию, как в предыдущем случае.

Решение фронтонного свеса

Конструкция низа фронтона решается различным способом. Можно применить так называемую фронтонную лестницу, которая спроектирована как составная часть всей крыши. Она поставляется на стройку в скомплектованном виде и монтируется к верхнему поясу первой фермы.

Специфические типы крыш

В заводских условиях можно легко изготовить и весьма необычные типы крыш, например, стропильную конструкцию крыши купола костела.


Конструкция фронтонного свеса с применением фронтонной лестницы


При проектировании ферм с использованием соединительных пластин можно применить комбинацию клееной древесины сдельной. Такая комбинация используется в ситуациях, где необходимо выполнить некоторые нетипичные требования инвестора или архитектора. Особенно это касается ферм с экстремальной нагрузкой, арочных потолков и т.д.

Арочные типы ферм

Современная система проектирования позволяет довольно легко спроектировать арочные фермы с применением соединительных пластин, где нижние пояса складываются из полигональных сегментов.

При конструкции гладкой арки без точек излома верхние пояса можно срезать или спроектировать арку с помощью главных балок или кровельных реек. Более дорогостоящим решением является применение клееной древесины на арочных поясах и цельной древесины на диагоналях.

Большепролетные конструкции

Возможность применения ферм с использованием соеди­нительных пластин при строительстве сооружений с пролетом более 30 метров без внутренних опор широко используется в проектировании большепролетных конструкций.

Применение ферм с соединительными пластинами можно встретить в складских, спортивных, сельскохозяйственных и коммерческих сооружениях. Фермы для большепролетных сооружений можно проектировать в широкой шкале конфигураций – стандартные стропильные фермы с высотой до 5 метров, так и рамные, арочные или другие фермы.

Особое внимание стоит уделить конструкции из решетчатых рам, узлы которых связаны с помощью соединительных пластин. Рамы расположены на расстоянии около 3 метров друг от друга. Между ними спроектированы главные балки, несущие главное покрытие и одновременно, совместно с продольными стяжками, обеспечивающие стабильность рамы.

Преимущества системы заводского изготовления в строительстве большепролетных конструкций

Экономия, надежность, долговечность – этими словами можно коротко охарактеризовать преимущества деревянных большепролетных конструкций, изготовленных в заводских условиях.

Далее приведены преимущества деревянных конструкций, имеющие влияние на цену конструкции и строительства в целом:

несложный фундамент: деревянная конструкция сама по себе легкая и не требует массивного фундамента, как бетонная конструкция;

удовлетворительные противопожарные качества и коррозийная стойкость;

быстрый и не сложный монтаж, который в большинстве случаев не нуждается в тяжелой механизации;

возможность достижения большого пролета без применения внутренних опор;

легкий и экономный монтаж отопления, электропроводки, санитарного оборудования, климатических систем и т.д.;

экономия материала при заложении фундамента сооружения (внутренние капитальные стены распределение проводки и т.д.);

не требуется высококвалифицированного рабочего персонала.

Страница 6 из 16

КАРКАС ДОМА

Конструктивная оболочка одноэтажного или двухэтажного дома возводится до выполнения всех других работ. Она состоит из фундаментов, полов, стен и крыши (рис. 24). Некоторые внутренние стены несут нагрузки и должны возводиться одновременно с наружными. Во время строительства оболочке придается устойчивость и создается каркас с помощью связей и обшивок. Обычно, чтобы избежать повреждений и обеспечить безопасность при выполнении работ, каркас раскрепляют временными связями.

При подготовке к работам по возведению каркаса следует определить необходимую степень теплоизоляции различных элементов ограждающих конструкции дома, поскольку увеличенная толщина утепления может потребовать увеличения размеров каркаса.

Существуют два типа каркаса: с поэтажными стойками (платформенный) и со сквозными стойками. Каркас со сквозными стойками широко применялся в конце прошлого и в начале нынешнего веков. Платформенный каркас (с поэтажными стойками) начал применяться в конце 1940-х годов.

Платформенный каркас (с поэтажными стойками)

Этот тип каркаса – самый распространенный. Главное его преимущество заключается в том, что каркас перекрытия собирается независимо от стен и служит платформой или рабочей площадкой, на которой собираются и монтируются стены перегородки. Поскольку высота стеновых стоек равна высоте одного этажа, стены можно легко заготавливать заранее за пределами стройплощадки или собирать по частям на полу (перекрытии) и затем возводить поэтажно без тяжелого подъемного оборудования. Нижняя и верхняя обвязки, входящие в состав каркаса стены, служат пожарными преградами на уровне пола и потолка и одновременно удобными элементами для крепления обшивки стен и панелей внутренней отделки.

Каркас со сквозными стойками

Каркас со сквозными стойками отличается от платформенного тем, что стойки наружных и некоторых внутренних стен проходят непрерывно через все перекрытия и заканчиваются верхней обвязкой на уровне опирания конструкций крыши. Поскольку соединения перекрытий со стенами в таком каркасе могут выполняться только на месте монтажа, т.е. их невозможно изготавливать отдельно за пределами площадки или легко собирать на перекрытии, этот тип каркаса применяется редко. Однако некоторые методы каркаса со сквозными стойками можно сочетать с платформенным каркасом. Например, потолочные балки или балки подвесного потолка можно опирать на утопленный в стойки пояс из доски 19 х 89 мм. Этот же узел можно применить для опирания балок пола, когда уровни пола разные в разных частях дома, как это бывает в так называемых домах с разделенными уровнями. В некоторых двухэтажных домах, выполняемых в платформенном каркасе, средняя несущая стена делается со сквозными стойками, что позволяет удобно проводить вентиляционные короба и трубы.

Полезные советы

Применение на практике четырех принципов деревянного каркасного строительства. Деревянное каркасное строительство может еще долго оставаться одним из наиболее экологически приемлемых методов возведения жилья при условии, что мы будем рационально использовать наши лесные ресурсы. В настоящее время около 20 % конструкций обычного дома выполняются в дереве, но при этом около 40 % строительных отходов состоят из мерных пиломатериалов и деревянных изделий фабричного производства. Очевидно, имеются вполне реальные возможности уменьшить потери этого ценного материала. Сознавая это, строительная промышленность сформулировала четыре правила деревянного каркасного строительства: пересматривай привычные методы; сокращай отходы; используй материалы повторно; отходы – в дело. Вот некоторые из связанных с этими правилами важных соображений.

Пересматривай привычные методы. В деревянном каркасном строительстве по традиции широко применяются методы, возникшие во времена, когда древесина имелась в изобилии, и вопрос о рациональном использовании отходов еще не стоял на повестке дня. Сейчас и с экономической, и с экологической точек зрения, имеет смысл пересмотреть методы проектирования и строительства домов. Еще раз рассмотрите практику и методы работы с точки зрения возможности экономии древесины и других материалов. Проверьте чертежи, чтобы убедиться, что везде, где можно, применяются стандартные размеры и максимально большие прилеты – стройте больше, но так, чтобы расходов и отходов было меньше.

Найдите замену мерным пиломатериалам, старайтесь по возможности использовать заготовленные заводские догони и более эффективные методы устройства каркасов.

Сокращай отходы. Древесина составляет большую часть отходов при строительстве нового дома. Однако, отказавшись от нерациональных и расточительных методов, можно добиться более эффективного использования этого природного ресурса.

Обрезку пиломатериалов выполняйте на специально отведенной площадке. Большинство отходов образуется при плохой обрезке. Складируйте обрезки так, чтобы самые короткие были на видном и легко доступном месте. Нарезайте для коротких длин в первую очередь покоробленный или искривленный полномерный материал.

Заказывайте материал в пакетах, необходимых для конкретной стадии сборки. Старайтесь избегать поставки всех пиломатериалов сразу. Заказывайте только то, что нужно, корректируя заказы на каждую последующую поставку.

Правильно храните материалы, чтобы не допускать порчи. Испорченная древесина – второй по объему, после плохой обрезки источник отходов.

Применяйте упрощенные методы сборки каркаса, например, установку, где только можно, большинства стоек через каждые 600 мм.

Шире используйте изделия заводского изготовления, например, решетчатые балки и фермы, которые отличаются высоким качеством и в которых применяется древесина хвойных пород.

При проектировании дома исключите нерациональное использование площадей. Меньшая стоимость разрешения на строительство и меньшие налоги на недвижимость доказывают, что утверждение «чем больше, тем лучше» не всегда справедливо.

Используй материалы повторно. Материалы иногда можно использовать повторно, а в некоторых случаях использованные материалы можно купить или приобрести бесплатно.

Заранее планируйте разумное повторное применение материалов. Например, используйте повторно опалубку фундаментов в качестве связей и распорок.

Выясните у подрядчиков, занимающихся сносом домов, возможность получения использованных материалов. Во многих случаях такие материалы выполнят свое назначение при минимальных расходах.

Приобретайте ранее использованные материалы вместо новых. Отходы – в дело! Если не удается избежать отходов полностью, старайтесь найти для них применение.

Сортируйте и правильно храните отходы, предназначенные для использования, никогда не складируйте все отходы в одном месте без рассортировки.

Предложите отходы школам или местным общественным организациям, которые смогут использовать их в кружках и мастерских.

Используйте обрезки пиломатериалов для растопки. Сжигание древесины не только дает тепло и свет, но и является естественным методом переработки материалов. (Примечание: никогда не сжигайте антисептированную глубокой пропиткой древесину.).

Страница 7 из 16

КАРКАС ПЕРЕКРЫТИЯ (ПОЛА)

В составе дома каркас перекрытия состоит из обвязок, главных балок и распределительных (второстепенных) балок пола. Иногда внутри дома вместо колонн и главных балок, на которые опираются балки пола и внутренняя стена-перегородка, ставится несущая каркасная стена из стоек. Весь пиломатериал каркаса должен быть хорошо высушенным, с содержанием влаги во время установки не более 19 %.

Нижняя обвязка и анкерные болты

Нижняя обвязка должна быть уложена горизонтально по уровню. Если верх фундаментных стен ровный, обвязку можно укладывать непосредственно на бетон, а щель в месте соединения заполнять уплотняющей мастикой. Можно также уложить обвязку по прокладке из пенопласта с замкнутыми порами или из другого воздухонепро­ницаемого материала, причем прокладка должна быть той же ширины, что и обвязка. Если же верх бетона неровный или не горизонтальный, обвязка укладывается на постель из раствора по всей ширине бетона. Все обвязки крепятся на фундаментной стене анкерными болтами диаметром не менее 12,7 мм или другим проверенным методом.

Колонны и балки

В подвале обычно устанавливаются деревянные или стальные колонны для поддержки главных балок, которые в спою очередь поддерживают внутренние концы распределительных (второстепенных) балок перекрытия над подвалом и несут нагрузку от верхних этажей, передаваемую на них через стены и стойки.

Проверка выполнения

Требования к анкерным болтам. Перед выбором системы каркаса перекрытия важно проверить, каким образом перекрытие будет крепиться к стенам подвала.

Если решено применить соединение балок перекрытия со стенами через обвязочную балку, она должна быть хорошо заанкерена со стеной. Обычно это достигается установкой анкерных болтов сверху монолитной стены при ее бетонировании или установкой болтов в пустоты бетонных блоков верхнего ряда с последующим замоноличиванием при стенах из блоков. Выбор метода соединения перекрытия со стеной должен быть сделан до окончания строительства стен, поскольку установка анкеров после схватывания бетона связана с большими затратами времени и денег.

Следует выполнять следующие требования к размерам и установке болтов:

диаметр анкерных болтов должен быть не менее 12,7 мм;

болты должны быть замоноличены в бетон на глубину не менее 100 мм. Обвязочная балка крепится к болтам через шайбу и гайку;

максимальное расстояние между болтами – 2,4 м, причем на одной обвязочной балке должно быть не менее двух болтов.

Обычно применяются круглые, стальные, регулируемые по высоте колонны с опорными пластинами на обоих концах. Ширина верхней пластины должна быть такой же, как и ширина балки, которая на нее опирается. Если балка стальная, она крепится на пластине болтами; деревянная балка устанавливается на гвоздях. Высоту колонны после установки можно регулировать для компенсации осадки фундамента или усадки деталей каркаса.

Деревянные колонны могут быть сплошными, из брусьев не менee 140 х 140 мм или составными из пиломатериалов толщиной 38 мм, Элементы составных колонн соединяются на гвоздях длиной 76 мм через каждые 300 мм. Ширина деревянной колонны должна быть равна ширине балок, которые на нее опираются. Оба конца колонн должны быть обрезаны строго горизонтально для создания равномерного опирания сверху и снизу. Колонна сверху соединяется с балками на гвоздях, а снизу между бетоном и древесиной укладывается влагоизоляционная прокладка из полиэтилена 0,15 мм или рубероида.

Колонны обычно располагаются через каждые 2,4–3,0 метра в зависимости от прочности балок, которые на них опираются, и от нагрузок на эти балки.

В строительстве домов применяются как деревянные, так и стальные главные балки. Преимуществом стальных балок является отсутствие в них усадки. Обычно используют балки двутаврового сечения. Деревянные балки могут быть сплошными или составными. Составные балки собираются из трех или более мерных элементов толщиной 38 мм, соединенных с обеих сторон гвоздями 89 мм длиной. Первые два гвоздя в каждом ряду прибиваются на расстоянии не более 450 мм друг от друга, причем первый гвоздь находится на расстоянии 100–150 мм от конца балки. Стыки досок составной балки должны располагаться вразбежку над опорой или в пределах 150 мм от отметки четверти пролета.

Планирование работ

Планирование проходов воздушных коробов и трубопроводов.

Важным моментом при проектировании системы главных и второстепенных балок перекрытия является планирование проходов коробов и труб. Воздушные короба систем отопления и механической вентиляции, в отличие от электрической проводки, не обладают большой гибкостью. С одной стороны, настойчиво рекомендуется избегать резких изгибов (колен) и длинных участков, а с другой, расположение балок перекрытия должно быть таким, чтобы воздуховоды скрывались в перекрытиях и в стенах. Трубопроводы позволяют более гибкую планировку, чем короба, хотя некоторые компоненты канализации, как, например, вертикальные стояки, обычно требуют непрерывного вертикального пролета с минимальным числом колен. Планирование трубопроводов туалетов и ванных может быть осложнено, если все санитарно-техническое оборудование не сгруппировано вокруг общего стояка. При проектировании расположения балок перекрытий следует принимать во внимание следующие факторы:

На предварительной стадии обсудите планировку дома с опытным субподрядчиком по санитарно-техническому обору­дованию, отоплению и вентиляции. Выясните, что требуется для установки коробов и трубопроводов, и каким образом эти требования могут быть выполнены. Рассмотрите возможность увеличения высоты подвала, чтобы скрыть проводки за его потолком.

Старайтесь не примыкать балки перекрытия к главным балкам на одной высоте. Опора балок перекрытия на верх главной создает возможность установки коробов в свету высоты главной балки.
Все балки перекрытия должны иметь одно направление по всему плану. Это сводит к минимуму возможность ситуаций, при которых короба и трубы приходится проводить под балками.

Устанавливайте ненесущие перегородки, параллельные балкам пола, не на дополнительные балки, а на блокировку между балками. При такой установке воздуховоды и трубы могут вводиться в перегородку снизу.

Предусмотрите стену из стоек 38 х 140 мм, если в ней должен скрываться стояк канализации. Как вариант, планируйте увеличить стену в месте стояков водопровода и канализации.

Где только можно, устанавливайте стойки стен и перегородок на линии балок перекрытий. Это позволит использовать полную ширину между стойками для подхода снизу.

Если после выполнения всех перечисленных выше требований проблемы, связанные с проводкой воздуховодов и труб, не будут полностью решены, попробуйте применить фермы. В этом случае трубопроводы смогут пройти через решетки этих ферм.

Будьте готовы пересмотреть конструкцию каркаса, если это потребуется, чтобы успешно разместить воздуховоды и трубопроводы дома.

Вместо стальных и деревянных колонн и балок применяют клееные деревянные и фанерные балки, а также балки и колонны из параллельно-полосовой древесины.

Концы балок должны опираться на бетон, кладку или колонну по длине не менее 89 мм. Существует, однако, опасность гниения древесины, если балка плотно примыкает к стенкам гнезда, в котором она опирается на стену, и влага не может свободно испаряться. Поэтому концы балок, опирающихся на бетонные или каменные стены на уровне или ниже чистой планировки, должны быть пропитаны антисептиком или иметь зазор у стены не менее 12 мм на концах и по сторонам. Непропитанную древесину, если она расположена в пределах 150 мм от планировочного уровня, следует также изолировать от бетона непроницаемой мембраной.

Установка главных и второстепенных балок

Самым простым узлом является опирание второстепенных балок на главную балку сверху. В этом случае верх главной балки находится на уровне обвязки. Этот метод применяется, когда необходимо обеспечить достаточную высоту от пола до низа главной балки.

Когда под второстепенными балками необходимо выдержать большую высоту, их опирание на балку выполняется через метал­лические соединительные уголки или другие конструктивные детали, крепящиеся к главной балке. Вместо соединительных уголков строи­тельные нормы разрешают опирать второстепенные балки на главную с помощью опорных брусков. Бруски размером 38 х 64 мм крепятся к главной балке гвоздями 82 мм – по два на каждую второ­степенную балку. Концы второстепенных балок соединяются между собой накладками или через подрезки.

Второстепенные балки с креплением к стальной главной балке могут опираться на нижнюю полку балки или на брусок 38 х 38 мм, который крепится к стенке балки болтами диаметром 6,3 мм через каждые 600 мм.

Второстепенные балки должны быть соединены между собой с зазором 12 мм сверху балки для свободной усадки древесины.

Узлы опирания балок перекрытия на фундаментные стены

Способы опирания балок перекрытия на фундаментные стены делятся на два общих вида в зависимости оттого, применяются ли они в платформенном каркасе или в каркасе со сквозными стойками.

Платформенный каркас имеет наибольшее распространение. При строительстве платформенного каркаса применяются два типа углов опирания балок на фундаментные стены: с опиранием на обвязку и с заделкой в бетон.

Узел опирания на обвязку

Этот узел применим со стенами, как из монолитного бетона, так и из мелких бетонных блоков. Он состоит из деревянной обвязочной балки, укрепленной анкерами к стене, на которую опираются балки перекрытия и оконечная главная балка. Обвязочная балка обычно располагаются па верху стены. В этом случае ее низ должен быть на высоте не менее 150 мм от планировочного уровня земли. Если требуется понизить уровень пола первого этажа, ширину верха стены можно уменьшить до 90 мм. При этом, в зависимости от внешней отделки стены, применяются два узла опирания стен. Если отделка стен состоит из внешней обшивки или штукатурки, каркас стены ставится на отдельную обвязку заанкеренную на верху стены, а балки перекрытия опираются на другую обвязку, расположенную ниже на полке, образованной в бетоне. Если же отделка стены выполняется из отделочного кирпича, кирпич укладывается на повышенную часть фундаментной стены, а деревянный несущий каркас опирается сверху на балки перекрытия. Верх стены уменьшенной толщины не должен превышать 350 мм.

Опирание балок с заделкой в бетон

Этот метод применяется только с монолитными фундаментными стенами подвала. Несущие балки, второстепенные и оконечные балки собираются перед укладкой бетона. Каркас перекрытия временно раскрепляется на внутренней панели опалубки и выравнивается клиньями. Между балками пола на линии внутренней поверхности стопы устанавливаются блокировочные доски для опалубки при бето­нировании. Оконечные балки и торцевые балки пола служат наружной опалубкой. Концы балок, если они находятся на уровне или ниже планировки, обрабатываются антисептиком. После этого производится укладка бетона, причем так, чтобы, по крайней мере, две трети высоты балок находились в бетоне. Таким образом, создается вполне приемлемая анкеровка балок перекрытия к стенах. Блоки­ровочные доски между балками снимаются вместе с опалубкой после того, как бетон наберет прочность. Этот же метод применим при отделке фасада облицовочным кирпичом.

Полезные советы

Другие методы выполнения перекрытий. Один из принципов здорового жилья, а именно эффективное использование ресурсов, можно применить при выполнении перекрытий, если использовать изделия заводского изготовления. Такие изделия, как конструктивные заводские элементы, заменяют пиломатериалы, а специально изготовленные панели обшивок могут заменить фанеру.

Общедоступными изделиями, которыми заменяют балки перекрытий из досок, являются двутавровые балки и фермы перекрытий. Помимо того, что системы из этих элементов обес­печивают более жесткое и менее скрипучее перекрытие, они позволяют также легче выполнять разводку вентиляционных коробов и трубопроводов.

В среднем на производство перекрытий из двутавровых балок и ферм уходит на 20 % меньше материала, чем на обычное перекрытие из мерных пиломатериалов, а с учетом возможности увеличения рас­стояний между опорными элементами, экономия материалов возрастает еще больше.

Поскольку пролеты таких изделий намного превосходят пролеты обычных пиломатериалов, системы перекрытий из изделий заводского изготовления позволяют перекрывать большие площади, благодаря чему отпадает необходимость во внутренних несущих стенах. Это делает планировку дома более гибкой и еще больше снижает материалоемкость и трудоемкость строительства.

Вместо фанеры для обшивки балочного перекрытия можно применять ориентированную стружечную плиту (ОВВ).



При использовании изделий заводского изготовления очень важно строго выполнять заводские инструкции.

Балочное перекрытие

Балки перекрытия подбирают по прочности и жесткости. Требования к прочности зависят от нагрузки, которую балки должны мести. Жесткость, в свою очередь, должна быть такой, чтобы свести к минимуму возможность возникновения трещин на отделке потолка из-за временных нагрузок и, что еще важнее, чтобы уменьшить неприятную вибрацию пола от движущихся нагрузок.

Балки перекрытия делаются, как правило, из досок толщиной 38 мм и шириной (высота балки) 140, 184, 235 или 286 мм. Размер (высота) зависит от нагрузки, пролета, расстояния между балками, породы и сорта древесины, а также от допускаемой деформации. В качестве вариантов вместо мерных досок можно использовать доски из ламинированной фанеры, фермы с параллельными поясами или двутавровые деревянные балки. Сведения о допускаемых пролетах для этих изделий заводского производства можно получить у изготовителей.

Там, где применяется обвязка, балки пола устанавливаются после выравнивания обвязки на постели из раствора и прикрепления ее к фундаментной стене с помощью анкерных болтов. Как было сказано выше, если балки пола заделываются в верхнюю часть бетонных стен, они должны устанавливаться перед укладкой бетона. Балки устанавливаются и раскрепляются в соответствии с чертежами.

Расстояние между балками обычно равно 400 мм, хотя при повышенных нагрузках или в условиях ограниченного пространства можно размещать балки уменьшенной высоты на расстоянии 300 мм друг от друга. С другой стороны, если толщина перекрытия не является ограничением, установка более высоких балок с интервалами 600 мм может оказаться более выгодной.

Если доска для балки имеет небольшую кривизну в плоскости, ее следует устанавливать искривленной стороной вверх. После укладки настила и чистого пола кривизна балки обычно выравнивается.

Оконечная балка крепится гвоздями к балкам пола с торцов или с боков. При платформенном каркасе каждая балка, включая балку, параллельную стене, крепится к обвязке гвоздями с боков. Внутренние опорные концы балок крепятся к главной балке сверху или впритык.

Если несущая стена расположена параллельно балкам перекрытия, она должна опираться на несущую главную балку или на несущую стену подвала.

Согласно этажным планам, часто оказывается, то несущая стена расположена перпендикулярно балкам перекрытия, но на некотором расстоянии от линии опор балок. Такую несущую внутреннюю стену, перпендикулярную балкам перекрытия, можно располагать не далее 900 мм от опор балок, если она не несет следующего перекрытия. Если же на нее опирается одно или два перекрытия, расстояние от опор не должно превышать 600 мм или балки, на которые она опирается, должны быть рассчитаны на такие концентрированные нагрузки.

Ненесущие перегородки, параллельные балкам перекрытия, должны опираться на балку или на распорки между балками. Такие распорки делаются из брусков 38 х 89 мм и располагаются ни расстоянии не более 1,2 метра одна от другой.

Вокруг больших проемов, как, например, для лестницы или камина, боковые балки перекрытия собираются из удвоенных досок, если на них устанавливаются торцевые опорные балки длиной более 800 мм. При длине более 1,2 метра опорные балки также следует собирать из двойных досок. Вокруг очень больших проемов сечения опорных балок длиной более 3,2 м и боковых балок, на которые опираются опорные балки длиной более 2,0 м, должны рассчитываться общепринятыми инженерными методами.

Для опирания длинных торцевых балок на боковые и крепления к торцевым балкам длинных балок перекрытия часто применяются металлические опорные подвески.

Для предупреждения поворота из плоскости балки перекрытия раскрепляются установкой вертикальных связей, блокировкой между балками, накладками или потолочными отделочными панелями снизу балок. Если отделочные панели не ставятся, балочные связи должны находиться в середине пролета и на расстояниях не более 2,1 метра.

Вертикальные крепежные связи в пролетах обеспечиваются следующими методами: установкой вертикальных крестов из брусков 19 х 64 мм или 38 х 38 мм или установкой блокировочных досок толщиной 38 мм на всю высоту балок с креплением на гвоздях по всей длине под балками непрерывных накладок 19 х 64 мм. Эти накладки не нужны, если устанавливаются потолочные отделочные панели.

Качество балочного перекрытия

При дополнительных вертикальных связях и блокировке, а также при увеличенной толщине основания под полы допускаются увели­ченные пролеты балок. Как вариант, можно использовать такие изделия заводского изготовления, как фермы с параллельными поясами или двутавровые балки.

Подготовка под полы

Подготовка под полы делается обшивкой из фанеры, ориен­тированных стружечных плит, обшивкой досками шириной не более 184 мм в четверть или в шпунт.

При максимальном расстоянии между балками 400 мм толщина фанеры и ориентированно стружечных плит должна быть не менее 15 мм, а доски – 17 мм. При максимальном расстоянии между балками 600 мм толщина фанеры и ориентированно стружечных плит должна быть не менее 18 мм, а доски 20 мм.

Фанера часто применяется как подготовка под деревянный корабельный пол или в сочетании с прокладкой под упругий пол или пол из керамической плитки. Когда подготовка делается вместе с прокладкой, боковые края панелей следует опирать на блокировку брусками 38 x 38 мм между балками перекрытия. Опирания делать не надо, если кромки панелей соединяются в шпунт.

Панели фанеры устанавливаются так, чтобы поверхностные волокна были направлены перпендикулярно балкам перекрытия, а кромки по коротким сторонам крепятся к балкам вразбежку гвоздями через 150 мм по краям и через 300 мм на промежуточных опорах. В случаях, когда панели образуют подготовку под пол в сочетании с прокладкой, применяются гвозди с резьбой для предотвращения «выскакивания» или используются апробированные скобы.

Жесткость пола можно значительно повысить, а скрипучесть его уменьшить, если установить фанерные панели подготовки по балкам на эластомерном клее. При этом склеенные фанера и балки работают вместе как ужесточенный каркас, и деформации между соседними нижними уменьшаются.

Все панели из фанеры и ориентированной стружечной плиты, используемые для подготовок и прокладок под полы, должны быть изтоволены на водоустойчивых клеях.

Прокладка не требуется, если панели подготовок опираются по краям.

В качестве подготовки из досок или дощатой обшивки применяются доски толщиной 20 мм; при расстояниях между балками 400 мм могут использоваться доски толщиной 17 мм. Доски должны располагаться так, чтобы их концы опирались на балки. Концы досок обычно располагаются вразбежку. Доски укладываются перпендикулярно балкам, но могут располагаться диагонально под углом 45°. Если дощатый настил кладется под прямым углом к балкам, чистый пол из пластин укладывается перпендикулярно настилу. Это правило не применяется, если под чистым полом находится прокладка. При диагональном настиле пол из пластин может укладываться параллельно или перпендикулярно балкам перекрытия. Доски настила крепятся гвоздями длиной 51 мм на каждой опоре. При упругих чистых полах по дощатому настилу кладется прок падка из рулонного материала.

Каркас перекрытия на консольных участках

Балки перекрытия иногда продлеваются за пределы стены для опирания эркерного окна или дополнительных участков полов. Консольная длина балок перекрытия не должна превышать 400 мм при балках из досок 38 х 184 мм и 600 мм – при балках большего сечения. В любом случае консольные участки балок не должны воспринимать нагрузку от вышележащего этажа. Если все же консольный участок предназначается для опирания других этажей, балки на этом участке должны быть специально рассчитаны общепринятыми инженерными методами. Обшивка под полы продолжается на консольный участок на том же уровне, что и остальной пол.

Теплоизоляцию следует тщательно уложить сверху потолочной панели под полом между оконечной и внутренней балками. Влагоизоляционный материал располагается на теплой стороне утеплителя и тщательно расправляется и закрепляется.

Если высота балок перекрытия достаточно большая, между верхом утеплителя и низом обшивки под полы оставляется пространство, в котором циркулирует теплый воздух. Таким образом осуществляется отопление консольной площадки снизу и сверху и достигается равномерная температура по всей площади пола.

Для предотвращения инфильтрации наружного воздуха в пространство под полом потолок консольной части, и все щели в остальных деталях консоли тщательно уплотняются мастикой или обертываются воздухонепроницаемой пленкой.

Страница 8 из 16

КАРКАС СТЕН

Под «каркасом стен» подразумеваются вертикальные и горизонтальные элементы внешних стен и внутренних перегородок. Эти элементы, называемые стойками, стеновыми досками и перемычками, служат основой для крепления к ним гвоздями всех обшивок и шириночных материалов, а также являются каркасом, на который опираются верхние этажи, потолок и крыша. Весь пиломатериал каркаса должен быть сортным, хорошо выдержанным, с содержанием влаги не более 19 %.

Стойки внешних стен представляют собой вертикальные элементы, к которым крепятся обшивка и покрытие фасада. Они опираются на нижние опорные пластины или обвязочную балку. Сверху на них кладется верхняя обвязочная балка. Стойки делаются обычно из мерных пиломатериалов размером 38 х 89 мм или 38 х 140 мм и ставятся на расстоянии 400 мм по центру одна от другой. Это расстояние может быть 300 или 600 мм в зависимости от нагрузок на стену, а также от типа, толщины, размеров и условий крепления обшивки. Более широкие стойки 38 х 140 мм могут быть выбраны из-за необходимости заполнения более толстым утеплителем. Теплоизоляция, помимо той, что помещается между стойками шириной 89 мм, может быть выполнена также другими способами, например, с помощью жесткого Илии полужесткого утеплителя или матов между горизонтальными планками 38 х 38 мм, или наклеенных поверх стоек жестких или полужестких утепляющих обшивочных плит.

Стойки крепятся к верхней и нижней обвязочным балкам толщиной 38 мм и той же ширины, что и сами стойки.

Перемычками называются устанавливаемые над проемами окон, дверей пли другими отверстиями горизонтальные элементы каркаса, которые передают вертикальную нагрузку на боковые стойки. Перемычка обычно состоит из двух досок толщиной 38 мм, соединенных в один элемент на гвоздях с прокладками до общей толщины, равной ширине стоек. Желательно, чтобы материалом прокладок служил жесткий утеплитель. Высота перемычки зависит от ширины проема и нагрузки, которую эта перемычка несет.

Платформенный каркас

Существуют два основных типа каркасов. Каркасы со сквозными стойками строились до конца 1940-х годов, после чего их вытеснили каркасы платформенного типа, ставшие основным методом строительства деревянных домов.

В этом методе широко применяется сборка стеновых секций в горизонтальном положении на настиле перекрытия. Верхняя и нижняя обвязки крепятся к стойкам двумя гвоздями как минимум 82 мм длиной. Стойки собираются двойными у проемов, причем ближайшая к проему укорачивается, образуя уступ для отпирания перемычки, которая крепится к остальным стоикам двумя гвоздями с каждой стороны.

Стеновая обшивка обычно крепится к стойкам до возведения стены, и таким образом для этой операции не требуются леса. Некоторые типы обшивок, как, например, фанера, ориентированная стружечная штата, делают стену достаточно жесткой для восприятия горизонтальных нагрузок и сохранения своей квадратной формы.

Планирование работ

Обеспечение требуемого эффективного сопротивления теплопередаче. Согласно строительным нормам, требуемое минимальное эффективное сопротивление теплопередаче стен и других элементов зданий зависит от климатических условий и типа источника энергии, используемого для отопления.

Важно делать различие между номинальным и эффективным сопротивлением теплопередаче утепленных элементов зданий. Под номинальным сопротивлением теплопередаче понимают термическое сопротивление установленной теплоизоляции. Например, заполненное минераловатными или стекловатными плитами стеновое пространство 38 х 140 мм обладает номинальным сопротивлением теплопередаче R-20. Эффективное сопротивление учитывает всю стену, включая внутреннюю и наружную облицовку и отделку и, что важнее всего, – влияние деревянных стоек, имеющих повышенную, по сравнению с утеплителем, теплопроводность. Это влияние, называемое тепловым мостиком, уменьшает номинальное сопротивление теплопередаче элемента здания, что находит отражение в величине эффективного термического сопротивления. Для стены из деревянных стоек с расстояниями между ними 400 мм эффективное сопротивление теплопередаче имеет величину R-17,5. В общем случае величина эффективного сопротивления обычно меньше величины номинального сопротивления теплопередаче. Важно выбрать такую ограждающую конструкцию, которая будет соответствовать минимальным требованиям строительных норм для конкретного дома. При подборе нужного эффективного сопротивления теплопередаче обратите внимание на следующее:

Величины эффективного сопротивления теплопередаче обычных ограждающих конструкций приводятся в государственных энергетических нормах для жилых домов.

При больших расстояниях между деталями каркаса влияние тепловых мостиков уменьшается, что повышает величину эффективного теплового сопротивления.

Выбирайте утеплитель с более высоким номинальным сопротивлением теплопередаче.

Применяйте теплоизоляционную обшивку вместо конструкционной, чтобы повысить эффективное тепловое сопротивление ограждающих конструкций.

При деталировке узлов соединения фундаментной стены с перекрытием первого этажа и со стеной, а также стены с крышей принимайте во внимание эффект уширенных стен для выполнения требований теплоизоляции.

Следует также принимать во внимание трудоемкость различных типов утепленных ограждающих конструкций.

Другие обшивки, как, например, жесткие стекловолокнистые панели, полистиреновые и полиуретановые листы, не могут обеспечить такого эффекта. В этом случае стену следует раскрепить диагональными деревянными или металлическими связями, утопленными в стойки. Собранная стеновая секция затем поднимается, устанавливается на место, раскрепляется временными связями, а нижняя обвязка крепится гвоздями через настил к несущим балкам перекрытия. Связи-доски должны располагаться более широкой или плоской стороной вверх и устанавливаться так, чтобы оставалась возможность исправить вертикальное положение стены.



Каркас стен при платформенном каркасе дома: (1) верхняя обвязочная доска крепится к каждой стойке двумя гвоздями 82 мм длиной; (2) вторая доска кренится к обвязке гвоздями 76 мм длиной через каждые 600 мм; (3) стойка крепятся к нижней обвязке косой забивкой четырьмя гвоздями 63 мм или торцевой забивкой двумя гвоздями 82 мм длиной; (4) вторая доска и доска верхней обвязки в углах и пересечениях несущих стен соединяются внахлест и крепятся друг к другу двумя гвоздями 82 мм; или доски торцуются и соединяются металлическими накладками на трех гвоздях 63 мм длиной с обеих сторон соединения; (5) двойные стойки у проемов и сборные из нескольких стоек в углах и у пересечения стен собираются на гвоздях 76 мм через 750 мм; (6) нижняя обвязка крепится к балке перекрытия или боковой балке гвоздями 82 мм через 400 мм

Планирование работ

Монтаж специального оборудования перед установкой каркаса стен. После окончания сборки перекрытия над подвалом и перед установкой каркаса стен первого этажа следует тщательно продумать методы монтажа специального оборудования. Цельносборные санитарно-технические узлы, туалетные и ванные комнаты, а также другие элементы крупногабаритного оборудования, которые нельзя внести через дверные или оконные проемы, должны устанавливаться до установки стен. Точно так же внешние дымовые трубы или стояки иногда требуют возведения до сборки стен. В некоторых случаях, когда, например, конструкции крыши опираются на кирпичную кладку внутреннего камина, кладка камина должна выполняться перед установкой стен, чтобы не создавать осложнений в производстве работ.

До начала строительства продумайте планирование и коор­динирование по времени различных специальных работ, которые должны предшествовать сборке и установке стен. Обратите внимание на следующее:

Рассмотрите чертежи и спецификации для выявления специального оборудования, которое следует монтировать до установки стен.

Чтобы избежать задержек, закажите и организуйте поставку этого оборудования задолго до установки стен.

Координируйте работы подрядчиков, выполняющих камины, дымовые трубы и стояки, для ускорения работ и во избежание конфликтов.

При тщательном планировании работ монтаж оборудования происходит без задержек и конфликтов. Неправильное планирование может привести к тому, что некоторые из специальных элементов придется заменить на менее подходящие или просто исключить из списка оборудования.

Когда вертикальность секций стен проверена, они крепятся гвоздями друг к другу и раскрепляются по углам и на пересечениях. После этого к верхней обвязке стоек сверху прибивается вторая доска-обвязка. Стыки элементов второй доски должны находиться в разбежку с нижней, по крайней мере, на одно расстояние между стойками. Вторая доска обычно перекрывает стыки первой в углах и на пересечениях с перегородками и после полной сборки и установки обеспечивает стенам дополнительную связевую устойчивость. Если вторая доска не перекрывает обвязку в углах и на пересечениях, связи выполняются стальными оцинкованными накладками толщиной 0,91 мм, шириной не менее 75 мм и длиной не менее 150 мм, которые крепятся к каждой стене, по меньшей мере, тремя гвоздями 63 мм длиной.

Внутренние перегородки, которые несут нагрузки от потолков, перекрытий и крыши, называются несущими стенами; остальные называются ненесущими или просто перегородками. Каркас внутренних несущих стен выполняется так же, как и наружных. Стойки делают обычно из мерного пиломатериала 38 х 89 мм и располагают через 400 мм. Это расстояние может быть 300 или 600 мм в зависимости от нагрузок на стену, а также от типа и толщины отделки.

Перегородки собираются из стоек сечением 38 х 64 мм или 38 х 89 мм с расстоянием между ними 400 или 600 мм в зависимости от типа и толщины отделки. Перегородки, в которых нет обычной двери, делаются иногда из стоек 38 х 89 мм, располагаемых широкой стороной параллельно стене на расстоянии 400 мм друг от друга.

Это обычно делается только в перегородках вокруг встроенных шкафов с целью экономии площади. Поскольку перегородки не несут нагрузок, вокруг дверных проемов ставятся одинарные стойки. Верх проема перекрывается одиночным бруском 38 мм толщиной по ширине остальных стоек. Все элементы перегородок обеспечивают материал, на который крепятся гвоздями отделка и дверные блоки.

Сборные стойки, по крайней мере из трех брусков или других сочетаний такой же прочности, ставятся на углах и пересечениях внешних стен для создания хорошей связи между стенами и для образования основания, на которое гвоздится внутренняя отделка и внешняя обшивка. На углах и пересечениях, однако, необходимо ставить не менее двух стоек.

Дня опирания краев панелей потолка по сторонам, где балки перекрытия расположены параллельно стойкам перегородок, необходимо устанавливать дополнительные опорные доски.

Каркас со сквозными стойками

В каркасе со сквозными стойками как сами стойки, так и балки перекрытия над подвалом опираются на нижнюю фундаментную обвязочную балку и главную балку или несущую стену. Стойки крепятся к опорам четырьмя гвоздями длиной 63 мм, а балки, в свою очередь, крепятся к стойкам двумя гвоздями длиной 73 мм. Когда для основания пола выполняется диагональный настил перекрытия, между концами балок ставятся перемычки для опирания досок настила.

Балки перекрытия второго этажа опираются на утопленную в стойки обвязочную доску 19 х 89 мм и крепятся к стойкам гвоздями. Концы балок, параллельных внешним стенам, как на первом, так и на втором этажах, крепятся к стойкам таким же образом.

Mежду балками каркаса перекрытия на концах досок диагонального настила ставятся опорные перемычки. Поскольку пространство между стойками стен не ограничивается по вертикали обвязочными балками (как это происходит в платформенном каркасе), необходимо ставить специальные противопожарные блокировки на уровне пола для предотвращения распространения огня внутри стены. Для этого обычно применяют бруски толщиной 38 мм. Однако в стенах, заполненных утеплителем, противопожарная блокировка не требуется.


Страница 9 из 16

КАРКАС ЧЕРДАЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ И КРЫША

Существует два основных типа крыш: скатные и плоские, и при этом оба типа имеют много вариантов.

Уклон ската крыши выражается как отношение подъема (высоты конька) к горизонтальной проекции от конька до края крыши, причем вертикальная частьь отношения всегда находится в числителе. Имеются два способа выражения уклона крыши: в британской системе и в метрической системе.

Способ, использующий британскую систему, основан на так называемом «квадратном треугольнике». Горизонтальная проекция при этом способе всегда выражается числом 12, поскольку один фут состоит из двенадцати дюймов. Например, уклон крыши в 45° выражается отношением 12/12. Крыша с уклоном 4/12 означает, что на каждые 12 дюймов горизонтальной проекции приходится по 4 дюйма подъема.

При способе, основанном на метрической системе, для уклонов менее 45° первым числом в отношении (в числителе) всегда ставится единица. Отношение 1:5, например, означает, что на каждые 5 мм горизонтальной проекции приходится 1 мм подъема или 1 м подъема на 5 м горизонтальной проекции. Для уклонов круче 45° единица всегда ставится в знаменателе отношения (т.е. в месте горизонтальной проекции), чтобы легче было проверить правильность отношения. Так, отношение 5:1 означает подъем 5 мм на каждый миллиметр горизонтальной проекции или 5 метров на 1 метр. Следует избегать применения смешанных единиц, например: 1 мм на каждые 10 м.

В сокращенном выражении отношение 4:12 (или 400 мм на каждые 1200 мм) становится 1:3; точно также 3:12 сокращается до 1:4. В особых случаях, когда требуется высокая точность, можно пользоваться угловыми значениями уклонов.

В порядке определения терминов можно сказать, что плоскими крышами называются такие, уклон которых не превышает 1:6. Скатные крыши имеют уклоны от 1:6 до 1:1 или более, например, 2:1. Выбор уклона зависит от кровельного покрытия и от того, как будет использоваться чердачное или мансардное пространство.

Скатные крыши

Чаще всего фермы крыши (стропильные фермы) поставляются сборными, хотя их можно собирать и на площадке. Скатные крыши можно также строить из отдельных мерных элементов, но на это уходит слишком много времени. Из всех типов скатных крыш наиболее простой является крыша с фронтоном, особенно если она собирается из легких ферм заводского изготовления. Другие крыши, например, четырехскатные шатровые или угловые в плане, могут также собираться из заранее заготовленных ферм.

Сборные стропильные фермы

Заранее заготовленные (сборные) фермы крыш отличаются, помимо многих других достоинств, тем важным преимуществом, что они позволяют экономить материалы и ускорять процесс закрытия дома от непогоды. Они удобны тем, что сразу после их установки образуется плоскость для производства кровельного наката, плоскость для крепления панелей отделки потолка и пространство для укладки утеплителя. Вентиляция чердачного пространства легко осуществляется через подкарнизные доски, или фронтоны, или через то и другое, а также из-под конька. В большинстве случаев фермы рассчитываются на один пролет между наружными стенами без дополнительной опоры на внутреннюю несущую стену. Таким образом, все пространство дома под крышей можно использовать во время строительства как одну большую сборочную площадку. При этом внутренняя планировка дома становится более свободной и позволяет устанавливать перегородки без учета расположения несущих опор. Гибкость и экономия времени достигается за счет использования таких других сборных элементов, как стропильные фермы гаража, крыши над крыльцом, мансардные фермы и навесы над окнами, которые поставляются тем же заводом-изготовителем.

Соединения элементов ферм делаются на металлических накладках. Фермы привозятся на строительство и раскладываются на чистой ровной площадке. Фермы пролетом до 6 метров обычно устанавливаются вручную. Для монтажа более длинных ферм, чтобы их не повредить, требуется подъемное оборудование.

Поднимать и устанавливать фермы следует осторожно, избегая больших перекосов из плоскости. Сначала устанавливают фронтонную ферму, которая крепится к стене и раскрепляется подпоркой к земле.

Крыша с легкими фермами заводского изготовления



Каждая последующая ферма поднимается и устанавливается на расстоянии 600 мм по центрам от предыдущей, крепится гвоздями вкосую к верхней обвязке стены м раскрепляется временными связями. Когда все фермы выровнены и их расположение еще раз проверено, они связываются постоянными связями. Устойчивость и жесткость крыши увеличивается после укладки настила.

Угловая крыша на фермах.



Сборка скатных крыш на площадке

Самый простой крышей для строительства непосредственно на площадке является фронтонная щипцовая крыша. Все стропила нарезаются одной длины с одинаковыми деталями, и установка не представляет трудности. Как варианты, на скатной щипцовой крыше могут устанавливаться слуховые окна для освещения, мансарды с увеличенной высотой помещения и вентиляции.

Однако открывающееся или глухое световое окно в кровле, которое может поместиться между стропилами, обеспечит освещение и вентиляцию при необходимости устраивать каркас слухового окна. В 4-скатной шатровой крыше обычные стропила опираются на коньковую доску, а угловые стропильные ноги служат опорой для балок боковых скатов. При устройстве мансардного жилого помещения важно обратить внимание на утепление и правильную установку воздушной и паровой изоляции. Чтобы мансардное помещение соответствовало современным требованиям, потребуются увеличенные сечения или изменения в деталях каркаса.

Балки чердачного перекрытия поддерживают отделку потолка и служат связями между наружными стенами, а в некоторых случаях между противоположными стропилами. На них могут также устанавливаться стойки подстропильной стены, служащие средними опорами стропил или опорами наклонных стен. В этом случае сечения этих балок следует соответственно увеличить.

При строительстве каркасов со скатными крышами балки чердачного перекрытия устанавливаются после установки наружных и внутренних стен, но до монтажа стропильных ног, поскольку, если этого не сделать в таком порядке, горизонтальный распор стропил будет стремиться вытолкнуть наружную стену из ее плоскости. Балки перекрытия, как правило, используются в качестве связей снизу стропил при скатных крышах с уклоном 1:3 или более. Чтобы опорные концы стропил не смещались в стороны, балки крепятся к каждой паре стропильных ног на гвоздях. Балки в середине пролета соединяются внахлест или на накладке с опиранием на среднюю стену, обеспечивая таким образом непрерывную связь между противо­положными стропильными ногами. Количество гвоздей в соединениях зависит от уклона крыши, расстояния между стропилами, снеговой нагрузки и ширины дома.

Типы скатных крыш: (А) фронтонная; (Б) фронтонная со слуховыми окнами; (В) со спаренными слуховыми окнами; (Г) шатровая



Дополнительная нагрузка от кровли на балки потолка (балки чердачного перекрытия), передающаяся через стойки подстропильной стены, должна учитываться при подборе сечений балок. В этом случае увеличение высоты балки на один стандартный размер обычно обеспечивает дополнительную прочность, если уклон крыши превышает 1:4. Поскольку глубина сечения угловых стропильных ног примерно на 51 мм больше, чем у обычных стропил, пространство вдоль торцевых стен уменьшается настолько, что при низких крышах может не оказаться места для установки крайней потолочной балки на обычном расстоянии от стены.

В таких случаях применяются спаренные потолочные балки, устанавливаемые там, где это позволяет имеющееся пространство. Кроме этого, между стеновой обвязкой и спаренной потолочной балкой устанавливаются дополнительные укороченные балки. Они крепятся к обвязке скошенными гвоздями, а к спаренной балке – в торец. Расстояние между этими балками обычно такое же, как и между основными.

Стропила вырезаются нужной длины с отделкой концов под углом для опирания у конька и у карниза и с надрезами для опор к стеновой обвязке или к балкам. Нижний конец стропил должен располагаться точно над наружной стеной. В зависимости от плана крыши и формы наружных стен, стропила устанавливаются следующим образом:

строго на стеновую обвязку;

на балочную обвязку, укрепленную сверху потолочных балок;

на несущую стену, опирающуюся на обвязку внешней стены.

(А) потолок и каркас крыши с коньковой доской: (1) каждая стропилина пробивается вкосую к коньковой доске четырьмя гвоздями 57 мм или в торец тремя гвоздями 82 мм; (2) продольная связь: доска 19 х 89 мм прибивается к верху связей в середине двумя гвоздями 57 мм, если связи длиннее 2,4 м; (3) балки потолка в торец с накладкой над внутренней несущей стеной; балки прибиваются также к стропилинам; (4) горизонтальная связь как средняя опора стропилин, прибивается к парным стропилинам тремя гвоздями 76 мм на каждом конце; (5) балки потолка прибиваются вкосую к верхней обвязке стены тремя гвоздями 82 мм на обеих сторонах; (6) стропилина крепится к обвязке тремя гвоздями 82 мм;

(Б) второстепенная стропилина крепится к угловой двумя гвоздями 82 мм



Концы стропильных ног опираются на оконечную доску, прибитую к верху каждой балки потолка 2 гвоздями длиной 101 мм.



Двойные балки потолка и хвостовые балки в углах шатровой крыши, где мало места для крепления у торцевой стены

Последний метод применяется, когда наружная стена утоплена в план дома. В этом случае потолочные балки выступают за пределы стены и прибиваются к боковым сторонам стропил. Это обеспечивает горизонтальную опору для несущей стены и удерживает концы стропил от движения вперед и вниз.

Для выравнивания линии конька и облегчения установки стропил ставится коньковая доска или коньковая балка. Стропила возводятся попарно и прибиваются к коньковой доске или балке. Нижние концы стропил крепятся к стеновой обвязке. Каждая стропильная балка в паре обычно располагается точно напротив другой. Однако около конька они могут быть смещены на собственную толщину. Такое смещение бывает необходимо для удержания стропил в вертикальном положении, когда их нижние юнцы прикрепляются к потолочным балкам, соединяющимся на центральной несущей стене не в торец, а внахлест.

Крышу с уклоном менее 1:3 следует опирать в ее верхней части. В этом случае коньковая балка 38 х 140 мм опирается на вертикальные стойки сечением 38 х 140 мм, установленные через каждые 1,2 м.

Роль коньковой балки может выполнять несущая центральная внутренняя стена. Поскольку при этих методах уменьшается горизонтальный распор стропильных ног, неразрывная связь, которая обеспечивается балками чердачного перекрытия, становится ненужной. Коньковые балки требуются также в более крутых крышах, когда внешние концы стропил нельзя соединить связями для противодействия распору.

Опора стропил в середине обычно ставится между коньком и наружной стеной для уменьшения пролета стропильных ног. При этом необходимое сечение стропил уменьшается за счет того, что пролетом является расстояние от средней опоры до конька или до карнизной опоры.

Для стропил крыш с уклоном 1:3 или больше среднюю опору можно обеспечить в виде горизонтальной балки-связи сечением 38 х 89 мм, которая крепится на гвоздях между противоположными стропиль­ными ногами. Поскольку такие связи находятся в сжатом состоянии и могут потерять устойчивость, при длине более 2,4 м их следует крепить от горизонтальной деформации. Это достигается продольной доской 19 х 89 мм, крепящейся к связям на трех гвоздях длиной 76 мм в их средней части и перпендикулярно к ним. Средняя опора для стропил крыш с уклонами менее 1:3 делается в виде невысокой стены, построенной точно так же, как и несущая перегородка, за исключением того, что, если стропила опираются строго над стойками, верхнюю обвязку делают не из двойной доски, а из одинарной.

Концы стропильных ног опираются на оконечную доску, прибитую к верху каждой балки потолка двумя гвоздями длиной 101 мм.

Двойные балки потолка и хвостовые балки в углах шатровой крыши, где мало места для крепления у торцевой стены



Опоры стропил на несущей стене. Балки потолка выступаю из плоскости стены и крепятся к стропилам. Подпорки 38 х 89 мм используются в качестве средних опор стропил. Подпорки прибиваются к стропилинам сбоку тремя гвоздями 82 мм и вкось к несущей стене двумя гвоздями 82 мм



Планирование работ

Нагрузка от кровельного покрытия. В таблицах подбора элементов крыши предполагается, что кровельное покрытие делается из обычных материалов и изделий: асфальтовых кровельных плиток, кедрового гонта или легких металлических панелей. Некоторые покрытия, например, керамическая терракотовая черепица, значительно тяжелее, и поэтому при подборе сечений каркаса крыши это нужно учитывать. Ниже перечисляются некоторые моменты, на и норме следует обращать внимание при подборе элементов крыши под тяжелые нагрузки.

Получите от изготовителя вес единицы покрытия (в килограммах на квадратный метр) и прибавьте его к местной снеговой нагрузке. Используйте эту величину вместо снеговой нагрузки при выборе сечений каркаса крыши. Если эта величина превосходит табличную снеговую нагрузку, следует обратиться за консультацией к опытному строителю-конструктору.

Если применяются фермы заводского изготовления, следует информировать завод об увеличенной нагрузке с тем, чтобы сечения фермы были соответственно увеличены.

Следуйте всем указаниям о связях и креплении кровельного покрытия, которые могут потребоваться для конкретного кровельного материала.

Наклонные стойки могут также служить средними опорами стропильных ног. Наклонные стойки 38 х 89 мм гвоздятся сбоку к каждой стропильной ноге и опираются снизу на несущую перегородку. Угол наклона стоек должен быть не менее 45° к горизонтали.

Расположенные перпендикулярно балкам перекрытия стропильные ноги могут опираться на средние опоры, выполненные в виде небольшой стены, стоящей на балке, помещенной между балками перекрытия. Низ этой балки приподнят над отделкой потолка на 25 мм с помощью подкладок под обоими концами балки на внешних стенах и на центральной несущей перегородке. Это делается для того, чтобы эта балка не повреждала отделку потолка при прогибах в центре из-за осадки крыши под нагрузкой.

Такая же балка может использоваться в качестве средней опоры для угловых стропил. В этом случае применяется наклонная стойка, которая служит для передачи нагрузки от стропил на балку.

Когда требуется средняя опора для нескольких стропил в конечной части шатровой крыши, она выполняется просто из составной балки (две доски 38 х 89 мм, сбитые гвоздями), которая в вертикальном положении крепится снизу стропил. Балка поддерживается по длине наклонными стойками 38 х 89 мм, исходящими из одной точки, расположенной снизу на несущей стене. Наклон стоек не должен быть меньше 45 градусов к горизонтали. Концы должны быть обрезаны под выбранный угол и надежно прибиты гвоздями на опоре.

Угловые стропильные ноги и стропила в ендовах должны быть примерно на 50 мм выше обычных стропильных ног.

Эта дополнительная высота необходима для полного контакта при соединении второстепенных стропильных балок. В шатровых крышах второстепенные стропила гвоздятся к угловым стропильным ногам и стеновой обвязке. В ендовах второстепенные стропила крепятся к коньку и к стропильной ноге.

Небольшие слуховые окна собираются таким образом, чтобы их стенки опирались на сдвоенные стропильные ноги. Верхняя часть ендов вокруг слухового окна опирается на торцевую балку.

В большинстве случаев настил кровли укладывается перед установкой слухового окна, а затем вырезается вокруг элементов каркаса окна. К нему прибивается нижняя обвязка, на которую опираются боковые стойки окна и обшивка его стен. Если в будущем предполагается расширение дома или использование чердачного помещения под жилье, следует заранее продумать расположение стропил для возможных дополнительных слуховых окон.

Каркас торцевой стены и свесов крыши

После установки каркаса крыши нарезаются по размеру и прибиваются стойки торцевой стены. Если чердачное помещение остается без внутренней отделки, стойки можно располагать широкой стороной параллельно стене. Верхние концы обрезаются по наклону стропил, и каждая стойка крепится к обвязочной балке и под стропилиной четырьмя гвоздями длиной 63 мм на каждом конце.

Как и на карнизных свесах, низ свеса на торце дома покрывается потолочной отделкой из обработанной фанеры толщиной 6 мм или формованными и окрашенными алюминиевыми листами, или виниловыми панелями, после чего к внешнему элементу каркаса прибивается поясная карнизная доска.

Если свес над торцевой стеной выступает на расстояние менее 300 мм, крышу оканчивают доской, которую можно назвать оконечной стропилиной.

Большой навес крыши над фронтонной стеной опирается на консольные балки



Обычный каркас слухового окна. После укладки кровельного настила устанавливаются бруски для гвоздей между стойками стенки окна



Обычный каркас слухового окна. После укладки кровельного настила устанавливаются бруски для гвоздей между стойками стенки окна



Небольшой навес крыши над фронтонной стеной. Оконечная стропилина поддерживается коньковой балкой, стропилиной крыши, блокировочными брусками и кровельным настилом



Полезные советы

Мансарды. Один из принципов здорового жилища, а именно принцип экономической доступности и рациональности односемейных домов, можно осуществить на практике, предусмотрев заранее возможность приспособления чердака под дополнительное жилье. При правильном планировании чердак в дальнейшем можно переоборудовать в высококачественное жилое помещение, причем в период строительства соответствующие расходы откладываются до того времени, когда появятся средства и потребность в новой жилой площади.


чердачное пространство

Стропильные фермы в конструктивном отношении более эффективны, чем каркасная крыша. Однако решетка ферм не позволяет использовать чердак в будущем в качестве жилья

При планировании мансардных помещений учтите следующее:

Предусмотрите возможность продления лестничной клетки до мансарды или определите подходящее место для будущей наружной лестницы.

Подбирайте сечения потолочных балок, как для балок перекрытия, и используйте утеплитель, который в будущем можно перенести под кровлю. Проверьте, чтобы элементы кровли были достаточного сечения для укладки утеплителя и устройства воздушного пространства.

Рекомендуемый уклон крыши -1:1 или круче, в особенности при отсутствии подпорной стенки. Если же подпорная стенка выполняется, проверьте местные правила относительно высоты домов.

Заложите или предусмотрите проводки таких сетей, как электричество, водопровод и канализация, отопление, вентиляция, телефон.

Добавив такие элементы, как слуховые и крышные окна, правильно спланированный чердак можно легко и экономно превратить в хорошее жилое помещение.

К стропилам в плоскости торца прибивается доска, служащая опорой для гвоздей, толщиной 19 мм. Для крепления отделочного потолочного материала используются блокировочные бруски, помещаемые через каждые 600 мм по центрам. Эти бруски прибиваются гвоздями наискось к доске, служащей опорой для гвоздей, и в торец к оконечной стропилине. Снизу к брускам крепится отделочный потолочный материал. Оконечная стропилина покрывается поясной карнизной доской, как описывалось выше.

Если свес над торцевой стеной выступает более чем на 300 мм, его крепят с помощью консольных каркасных элементов. Стойки торцевой стены ставятся узкой стороной параллельно накату и накрываются верхней обвязкой. Консольные доски с таким же сечением, как и стропила, располагаются через 600 мм. Опорные концы гвоздятся в торец к первой стропилине и к лобовой балке и вкосую к обвязочной балке. Между консолями ставятся блокировочные бруски для опирания кровельного наката и внутреннего края нижней отделки карниза. К этим элементам каркаса прибивается потолочная отделка и карнизная доска. Общая длина консольных балок должна быть примерно в два раза больше свеса. Если свес больше полутора расстояний между стропилами, последняя стропилина, на которую опирается внутренний конец консольной балки, должна быть сборной двойного сечения.

Плоские крыши

Плоские крыши в общем случае менее практичны и менее долговечны, чем скатные, особенное районах с большими снегопадами. Они иногда применяются как продолжение крыши основного дома и вместе с балконами. Плоскими крышами часто покрываются стоянки автомобилей и гаражи.

В каркасе плоской крыши балки кровли являются также балками потолка, и их называют «кровельными балками». Сечение этих балок устанавливается по сумме нагрузок на крыше и на потолке. Однако высота балок, выбранная по нагрузкам, может оказаться недостаточной для размещения утеплителя и обеспечения вентилируемого пространства. В таких случаях применяются более высокие сечения пиломатериалов или балки заводского изготовления.

Кровельные балки плоских крыш ставятся горизонтально и закрываются сверху кровельным накатом и гидроизоляционным покрытием. Снизу к балкам крепятся потолочные панели. Для дренажа плоская крыша делается с уклоном не менее 1:50, что достигается за счет подкладок под балками на одной из несущих стен или применением деревянных полос с уклоном по верху балок.

Проект дома может предусматривать устройство свеса над стеной или парапета сверху стены. Над потолком может быть помещен утеплитель. В этом случае пространство над утеплителем должно вентилироваться не только для предотвращения конденсации в зимнее время, но и для удаления горячего воздуха летом. Как вариант, можно уложить жесткий утеплитель по верху наката, а гидроизоляционное покрытие крыши класть по утеплителю. В этом случае пространство над потолком не вентилируется.

Когда вокруг всего дома делается навесной карниз, он обычно опирается на консольные доски. Эти доски, которые делаются в 2 раза длиннее свеса карниза, прибиваются гвоздями вкось к обвязочной балке стен и в торец к первой балке крыши. Если же консольные балки заходят в пространство над потолком более чем на полтора расстояния между потолочными балками, две балки крыши сбиваются вместе и образуют торцевую балку. Затем одна внешняя торцевая балка устанавливается на концах консолей и прибивается в торец к консолям и балкам крыши.

Два варианта плоских крыш. Стропила служат одновременно потолочными балками.



Обычная деталь плоской крыши с карнизом



Такой каркас служит для прибивки гвоздей при установке наката крыши, потолка карниза и карнизной доски. Свесы карниза бывают обычно от 400 до 600 мм и никогда не превышают 1,2 метра.

Под крышей с уклоном потолочные панели могут прибиваться непосредственно к балкам, причем такой потолок называется «кафедральным» и имеет такой же уклон, как уклон крыши. При таком методе балки крыши опираются на коньковую балку.

Примечание: утеплитель обычно располагается между балками крыши. Следует оставлять вентилируемое пространство между верхом утеплителя и низом наката крыши высотой не менее 63 мм. Это делается с помощью поперечных прогонов 38 x 38 мм под прямым углом к балкам. Для обеспечения требуемого уклона кровли под прогонами ставятся подкладки.

Вентиляция подкрышного пространства

Как в скатной, так и в плоской крыше важно обеспечить достаточное вентилируемое пространство над утеплителем. Даже если устраивается возушный барьер и пароизоляция, влага все же проникает через неплотности вокруг труб и отверстий и через сам барьер. Если позволить влаге с собираться в чердачных пространствах и под плоской крышей, в холодное время она конденсируется в достаточно больших количествах и может причинить повреждения. Поскольку большинство кровельных и гидроизоляционных покрытий практически совсем не пропускают пар, самым рациональным методом удаления проникающей под крышу влаги является вентиляция.

В холодное время года потери тепла через потолочную теплоизоляцию вместе с солнечной радиацией растапливают снег на основной части крыши, но не на свесах карнизов. Вода от тающего снега подмерзает на карнизах и свесах и образует наледи. Из-за этого вода может скапливаться у карнизов и просачиваться через крышу на потолок и в стену. Такие же наледи могут образовываться и в ендовах. Хорошая теплоизоляция потолка и достаточная вентиляция обеспечивают низкую температуру на чердаке и предотвращают таяние снега на крыше. Правильно установленные детали карнизов и ендов также помогают предотвратить повреждения от воды.

Полезные советы

Варианты каркаса крыши. Несколько типов каркаса крыши отвечают одному из принципов здорового жилья, а именно, принципу эффективного использования ресурсов. Применяемые в этих каркасах изделия заводского изготовления требуют меньше материала и при новейших методах производства могут изготавливаться из отходов менее ценной древесины быстро растущих деревьев.

Фермы с параллельными поясами перекры­вают более длин­ные, чем обычный мерный пиломате­риал пролеты, а так­же позволяют ук­ладку толстого слоя утеплителя и обес­печивают под крышей достаточное вентилируемое пространство. То же самое достига­ется и с обычными фермами, но с приподнятой опо­рой. При этом воз­можна укладка толстого слоя утеп­лителя над уровнем наружных стен без ограничения венти­ляции чердака.

Новый подход к традиционному строительству со стоечно-балочным каркасом включает использование балок из пиломатериалов, клееных балок и деталей из конструктивных композиционных материалов в сочетании с настилом для образования объемной конструкции. Такие конструктивные панели состоят из слоев кровельного настила, утеплителя и внутренней отделки или места для гвоздевого крепления.

Общее требование при использовании изделий заводского изготовления состоит в том, что необходимо сначала составить тщательный план, а затем строго следовать ему в ходе строительства. В отличие от обычных способов возведения каркаса, сборка дома из изделий заводского изготовления, которые делаются по точным размерам, не позволяет производить большие изменения или исправления в процессе строительства.

Деревянная двутавровая балка с вентилируемой стеной Балка крыши с напряженным настилом Фермы с параллельными поясами и с металлической решеткой Деревянная стропильная ферма с приподнятой опорой

Общепринятым методом обеспечения вентиляции является устройство непрерывных прорезей с сеткой или жалюзийных решеток в потолке карнизов фронтонных и шатровых крыш. Движение воздуха через такие прорези зависит, главным образом, от ветра. Они наиболее эффективны в сочетании с вентиляционными проемами, расположенными в верхней части крыши, например коньковыми продухами.

Вентиляция крыши из-под карниза



Плоские крыши с утеплителем между балками трудно вентилировать. Над поверхностью утеплителя должен быть оставлен воздушный зазор, а межбалочные ячейки должны иметь воздушные мостики для свободной циркуляции воздуха. Эти общие рекомендации могут быть неприемлемы в районах, где через вентиляционные проемы заносится и отлагается на утеплителе мелкий снег. В таких случаях рекомендуется следовать местной практике.



Вентиляционные отверстия в верхней части крыш: (А) коньковая вентиляция; (Б) фронтонная вентиляция

Размеры вентиляционных проемов

Размер вентиляционных проемов, выраженный как нетто, или чистая площадь проемов, зависит от уклона и конструкции крыши.

Для крыш с уклонами 1:6 и круче минимальная чистая площадь вентиляционных проемов чердачного пространства должна быть равна 1/300 общей утепленной площади потолка. Например, при площади потолка 100 м2 следует обеспечить чистую (нетто) площадь вентиляционных отверстий, равную по крайней мере 0,33 м2. С учетом сопротивления жалюзийных решеток, проволочных сеток и т.п. эту площадь следует соответственно увеличить.

Для крыш с уклонами менее 1:6, а также для крыш с крышными балками (плоских и кафедральных), минимальная чистая площадь вентиляционных проемов должна быть равна 1/150 утепленной площади потолка. Плоские крыши, крыши с небольшими уклонами и кафед­ральными потолками требуют для вентиляции в два раза большую площадь проемов, чем крутые крыши с чердаком.

Независимо от типа крыши, вентиляционные отверстия следует устанавливать равномерно на противоположных сторонах дома и, по возможности, располагать 25 % отверстий в верхней части и 25 % в нижней части вентилируемого пространства.

Планируя вентиляцию подкрышного пространства, важно обеспечить зазор высотой не менее 63 мм между утеплителем и нижней поверхностью кровельного настила. Вентиляционные отверстия и утеплитель устанавливаются так, чтобы потоки воздуха могли беспрепятственно циркулировать через отверстия и над утеплителем.

Нельзя допустить проникновения в подкрышное пространство дождя, снега и насекомых. По верху отверстий следует установить металлические сетки с антикоррозийным покрытием или сетки из пластмассы.

Если устраивается проем для доступа на чердак или в подкрышное пространство, дверь для него должна быть утепленной и с воздухонепроницаемыми прокладками, особенно если она находится в обогреваемом помещении. В последнее время вход на чердак все чаще устраивают снаружи дома, где при этом он часто используетсяся одновременно как фронтонное вентиляционное отверстие, вместо того, чтобы располагать его в более традиционных местах, как, например, на потолке и встроенном шкафу.

Страница 10 из 16

ФАРТУКИ И СЛИВЫ

Фартуки делают в местах, где возможно проникновение воды в швы между материалами. При этом важна как правильная установка фартуков, так и выбор наиболее подходящих материалов для каждого и конкретного места.

Алюминиевые фартуки следует изолировать от контакта с кирпичом и бетоном или покрывать водонепроницаемой мембраной для уменьшения коррозии.

Фартуки устраивают в таких критических местах, как на соединении стены с крышей, между кровлей и трубами, над оконными и дверными проемами и в ендовах кровли.

Пересечение двух материалов представляет типичный пример узла, в котором требуется установка фартука. Оштукатуренная часть отделяется от находящейся под ней дощатой части фасада деревянным сливным бруском. Для предотвра­щения проникновения воды в стену сливной брусок покрывается выходящим на фасад металлическим формованным сливом-фартуком. Фартук заводится по крайней мере на 50 мм в стену над сливным бруском и покрывается изоляцией стены. Такая же деталь применяется над оконными и дверными проемами, если они не защищены свесом карниза крыши. Фартук следует устанавливать всегда, если расстояние по вертикали между проемом и карнизом составляет более четверти длины свеса карниза.

В деревянных каркасных стенах с внешней кирпичной отделкой фартуки ставятся над перемычкой и над нижней доской проемов. Перемычечный фартук должен покрывать перемычку и заходить в стену под изоляцию. Внизу проема фартук покрывает кирпичную стену и заходит под доску проема.

Покрытия фартуками делаются также на пересечениях плоскостей стен и крыши. В кровлях из рулонных материалов на пересечении следует ставить переходный скошенный брусок, чтобы гидроизоляционный ковер не имел прямых углов, в которых возможны разрывы. Ковер заводится на обшивку стены на высоту не менее 150 мм над скошенным бруском. Сверху наклеивается изоляционная бумага так, чтобы она покрывала 100 мм края ковра. Чтобы стекающая по кровле вода не повредила наружную отделку стены, эта отделка должна отстоять от поверхности кровли не менее чем на 50 мм.

Фартуки ставятся вокруг вентиляционных и дымовых труб на пересечении их с кровлей для защиты этих мест от проникновения влаги.

Фартуки следует устанавливать в ендовах на пересечении двух плоскостей кровли. В зависимости от типа кровельного покрытия ендовы бывают открытыми и закрытыми. Открытые ендовы обычно укрепляются фартуком из одного слоя кровельного железа шириной 600 мм или из двух слоев рулонного кровельного ковра.

Закрытые ендовы покрываются фартуками из одного листа кровельного железа толщиной 0,16 мм. Каждый ряд кровельных плиток перекрывает фартук таким образом, чтобы ряд кровельных гвоздей не доходил до центра ендовы на 75 мм у конька и 125 мм у карниза.

Если применяются жесткие плитки, они обрезаются по месту у центра ендовы. Такие плитки не следует укладывать на закрытых ендовах с уклонами крыш менее 1:1,2.

На пересечении гонтовых кровель из асфальтовых плиток со стенами и кирпичными дымовыми трубами следует ставить фартуки из листов (иногда называемые «накладочными», или «гонтовыми»). Этот тип фартуков ставится во время укладки кровельных плиток (гонта). С каждым слоем плиток укладывается один лист фартука, который изгибается вверх по стене под изоляцию обшивки. Наружное покрытие стены закрывает фартук настолько, чтобы осталось место для допуска. Листы фартука должны быть достаточно большими, чтобы обеспечить хорошее перекрытие на стене и на плоскости кровли. Нахлест между листами по их кромкам должен быть не менее 75 мм. На уклонах крыши позади дымовой трубы фартук кровли должен подниматься по стене трубы и по кровле до точки, равной высоте фартука кладки, но не менее 1,5 длины края кровельных плиток.

(А) фартук открытой ендовы при кровле из асфальтовых плиток; (Б) седло с фартуком вокруг кирпичной дымовой трубы шириной более 750 мм

Фартук кладки ставится на кирпичной кладке стен и дымовых труб в пересечениях с кровлей. Он должен подниматься по кладке стены или трубы на высоту не менее 150 мм и быть вцементирован в раствор шва на глубину 25 мм. Этот фартук должен плотно прилегать к поверхности кладки с нахлестом 100 мм на фартук кровли. Фартук кладки ставится по всем сторонам дымовой трубы в пересечении с кровлей.

Если ширина кирпичной трубы в верхней части ее пересечения с кровлей теряет более 750 мм, следует ставить кровельное седло. Эта деталь обычно изготавливается из кровельного железа и ставится на деревянный каркас, который собирается во время сборки крыши. Седло должно быть покрыто фартуком кровли со стороны крыши и фартуком кладки со стороны трубы. Открытые соединения металла должны быть запаяны, уплотнены или соединены замковым соединением. Седло не требуется, однако, если металлический фартук закрывает кладку и поднимается по кровле на высоту не менее одной шестой ширины кладки. Ширина фартука кровли должна составлять не менее 1,5 длины края кровельных плиток, а высота фартука кладки – не менее 150 мм.

Страница 11 из 16

КРОВЕЛЬНЫЙ НАСТИЛ И КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Кровельный настил

Кровельный настил устанавливается по стропильньм фермам или и стропилам. Он обычно выполняется из фанеры, ориентированной стружечной плиты (OSB), конструктивных деревянных панелей или пиломатериалов. Настил обеспечивает опору для крепления гвоздями кровельного покрытия, а также связывает каркас крыши в горизонтальном направлении.

Установка кровельного настила

Когда кровельный настил делается из листов фанеры или OSB, они устанавливаются так, чтобы волокна наружного слоя были направлены под прямым углом к элементам каркаса. Настилы делаются также из конструктивных деревянных панелей. Для хорошей устойчивости и создания связи между элементами каркаса поперечные края панелей должны располагаться вразбежку. Между краями соседних панелей следует оставлять зазор 2–3 мм, чтобы избежать коробления панелей, когда они слегка удлиняются при сырой погоде.

Толщина фанеры, OSB или конструктивных панелей для настилов зависит в некоторой степени от расстояния между стропилами, балками или фермами, а также от того, закреплены или нет края листов или панелей. Для предохранения от повреждения расположенных поперек каркаса краев тонких панелей под ними ставят опорные подкладки сечением 38 х 38 мм, прикрепленные гвоздями к несущим элементам каркаса, или эти края скрепляют между собой металлическими держателями в форме буквы Н.

Установка панелей конструктивного настила



Установка настила из досок: настил-обрешетка; сплошной настил



Последний способ широко распространен благодаря своей простоте и экономичности. Более толстый материал настилов требуется |для плоских кровель с покрытием из слоев рулонных материалов, причем для кровель, используемых под пешеходные площадки, толщина должна быть не менее 15 мм.

Под гидроизоляционными покрытиями из мягких материалов, таких как асфальтовые плитки или рулонные многослойные ковры, доски настилов из пиломатериалов укладываются вплотную. В этих случаях обычно применяются доски толщиной 19 мм, но при расстояниях между опорами 400 мм толщина досок может быть уменьшена до 17 мм. Доски шириной 184 мм или уже, крепятся двумя гвоздями длиной 51 мм к каждой опоре. Доски шириной более 184 мм следует крепить тремя гвоздями длиной 51 мм к каждой опоре. Не следует применять для настилов доски шире 286 мм. Для кровель из деревянного гонта доски настила (обрешетки) кладутся на таком же расстоянии, как и плитки гонта. Этот метод, широко применяемый в районах с влажным климатом, позволяет воздуху свободно циркулировать между досками настила и гонтом, тем самым уменьшая опасность гниения.

Детали кровельных настилов

Между стенками кирпичных или металлических дымовых труб, расположенных внутри плана дома, и краями проема в конструкциях каркаса или настила необходимо в противопожарных целях оставлять зазор шириной 50 мм по всем сторонам трубы. Вокруг кирпичных труб у наружной стены дома этот зазор можно уменьшить до 12 мм. Настил вокруг проема должен быть прочно закреплен гвоздями к стропилам и торцевым балкам каркаса крыши.

Полезные советы

Кровельный настил и обрешетка. Для кровельных настилов в деревянном каркасном строительстве имеется широкий выбор различных материалов. Некоторые из них более эффективны с точки зрения использования естественных ресурсов в зависимости от типа крыши и от географического расположения района стройки. При выборе кровельных материалов рассмотрите следующие вопросы.

Не применяйте слишком большие толщины. Когда речь идет о настилах под кровлю, более толстый материал не следует автоматически предпочитать более тонкому. В требованиях местных строительных норм учтены необходимая прочность и долговечность, а также коэффициент безопасности, обеспечивающий надежную службу настила при правильной его установке. Не стремитесь ставить более толстый настил, и это позволит вам уменьшить расходы и сэкономить лесные ресурсы.

Используйте материалы, изготовленные из отходов. Все материалы заводского изготовления производятся по-разному. Фанера для настилов обычно делается из более качественной древесины взрослых деревьев. Вафельные плиты и панели из параллельно-полосовой древесины включают древесные отходы и древесину менее ценных, быстрорастущих деревьев. Оба типа настилов достаточно хорошо выполняют свои функции, но последний из них более эффективен с точки зрения сохранения лесных ресурсов.

Применяйте местные материалы. Во многих районах более целесообразно использовать местные, а не привозные материалы. Применение местных материалов увеличивает занятость и уменьшает затраты энергии, связанные с доставкой привозных материалов.

Выбирайте наиболее подходящее кровельное покрытие. Тип кровли обычно определяет выбор настила. При металлической или готовой кровле можно применить дощатую обрешетку, что обычно требует значительно меньше материала по сравнению со сплошным настилом.

При всем этом следует иметь в виду, что, независимо от материала настила, главным является качество выполнения работ.

Настил кровли в ендовах и ребрах каркаса должен быть плотно пригнан и хорошо закреплен на конструкциях. Этим обеспечивается надежная и ровная основа для фартуков.

Кровельный настил у ендовы и у проема для дымовой трубы

Кровельные покрытия



Кровельное покрытие обычно укладывается сразу после окончания установки каркаса и настила крыши и до начала любых внутренних и наружных отделочных работ. Такая последовательность обеспечивает защиту рабочей площади от погодных условий в пределах здания на более ранних стадиях строительства и дает возможность выполнения своих работ. Кроме того, кровля защищает древесину и внутренние панельные изделия от увлажнения.

Кровля должна обеспечивать долговременное гидроизоляционное покрытие, защищающее дом и все, что в нем находится, от дождя и снега. Многие кровельные материалы выдержали испытание временем и доказали свою надежность в самых разных условиях.

Чаще всего в качестве кровельных покрытий скатных крыш применяются асфальтовые плитки. В некоторых районах распространены также оцинкованная кровельная сталь и алюминиевые листы. При обычных уклонах крыш снег на металлических покрытиях не задерживается, что является ценным качеством в районах с большими снегападами. Кроме перечисленных, в качестве кровельных покрытий используются также рулонные материалы, нарезанный механически или вручную деревянный гонт, кровельное железо, глиняная или бетонная черепица. Для плоских кровель и кровель с небольшим уклоном часто применяется многослойный изоляционный ковер с верхним слоем из гравия или листов кровельного картона. На выбор материала влияют такие факторы, как стоимость, требования местных нормативных документов или основанная на опыте местная практика.

Полезные советы

Выбор материала для кровельного покрытия. Качество и эксплуатационные характеристики кровельных материалов имеют исключительно важное значение в деревянном каркасном строительстве, поскольку протекающая крыша может привести к повреждениям дома, требующим дорогостоящих ремонтов и к большим расходам, связанным с ее заменой. При выборе кровельного материала следует принять во внимание несколько ключевых вопросов.

Источник материала, из которого изготовлено покрытие, может быть возобновляемым или невозобновляемым. Покрытия на основе асфальтов, металлов, глин и бетонов делаются из невозобновляемых ресурсов. Древесина является, как правило, возобновляемым ресурсом, если она поступает из рационально управляемого лесного хозяйства.

Материал для изделий кровли может быть из вторично переработанного сырья, а, кроме того, он может быть пригодным или непригодным для повторной переработки. В общем случае, с целью охраны природных ресурсов, следует применять изделия из вторично переработанных материалов и стараться избегать материалов, непригодных для повторного использования.

Материал может быть долговечным или недолговечным. Этот фактор, вместе со сравнительной начальной стоимостью, может в значительной степени повлиять на окончательный выбор материала кровли.

Ниже приводится краткое сравнение кровель из различных материалов в порядке увеличения их стоимости и долговечности.

Наиболее распространенным кровельным покрытием в деревянном каркасном строительстве является кровля из асфальтовых плиток. В некоторых районах этот материал используется для переработки, хотя для большинства мест его можно считать непригодным в качестве вторичного сырья. Полезный срок службы таких кровель – от 15 до 25 лет.

Деревянный гонт, изготовленный из древесины лесных хозяйств с правильным лесооборотом, является возобновляемым ресурсом и по долговечности сравним с асфальтовой плиткой.

Металлические кровли делаются из невозобновляемого ресурса, но годятся как вторичное сырье, и в зависимости от металла могут служить значительно дольше, чем асфальтовые плитки или гонт.

Глиняная и бетонная черепица делается из невозобновляемого ресурса, но во многих случаях благодаря своей устойчивости и долговечности может быть полностью использована повторно. Кровли из черепицы требуют более прочных несущих конструкций и специальных методов установки.

(А) Снег и наледь. Наледи часто образуются на навесных участках и муцинах кровель. При этом оттаявшая вода собирается сверху и просачивается под покрытие из плиток. (Б) Дополнительная защита карниза предохраняет кровлю от проникновения воды

Минимальный уклон крыши для кровель из асфальтовых плиток – 1:6 (применение с низким уклоном), для деревянного механического гонта – 1:4 и для ручного гонта, а также асфальтовых плиток (обычное применение) – 1:3. Многослойный ковер редко применяется для крыш с уклоном более 1:4.

Чтобы избежать повреждений от воды при таянии снега и образовании наледей на карнизах, кровли из плиток и гонта должны иметь дополнительную защиту. Такая защита выполняется из полос рулонных материалов с гладкой поверхностью, которые укладываются с перекрытием 100 мм и склеиваются. Полосы укладываются на настил от края крыши и до воображаемой линии, расположенной на расстоянии 300 мм от внутренней поверхности наружной стены вглубь дома. Таким образом предотвращается проникновение воды через соединения в настиле. Ширина полосы защиты карниза должна быть не менее 900 мм вверх по уклону крыши.

Многослойная рулонная кровля

Многослойная рулонная кровля выполняется специализированными строительными компаниями. Такая кровля делается из трех или более слоев рулонного кровельного материала. Каждый слой кладется на битумной или асфальтовой мастике, причем последний слой покрывается сверху такой же мастикой. После этого поверхность крыши покрывается гравием (утопленным в битум или асфальт) или верхним ковром. Такое покрытие обеспечивает пригрузку и защиту от ультрафиолетового излучения. Важно отметить, что каменноугольная мастика и асфальт несовместимы, и их нельзя использовать в одной кровле.

Карнизные края нависающих кровель обычно оканчиваются металлической обшивкой или фартуком. Когда кровля покрыта гравием, вместе с обшивкой на карнизах устанавливается отбойный бортик или угловая подкладка. В примыканиях к вертикальна поверхностям стен (кроме кирпичных) кровельный ковер заворачивается вверх по угловой подкладке и заходит на стену минимум на 150 мм. Край ковра затем закрывается изоляционным материалом и стеновой отделкой.

Рулонные кровли:



(А) карнизный фартук и слезник;

(Б) деталь пересечении кровли со стеной с внешним покрытием

При примыкании к стене, отделанной кирпичом, кровельный ковер также заводится на кирпичную кладку. После этого над примыканием ставится фартук, который заделывается в шов на 25 мм и покрывает примыкание на 150 мм по вертикали и 100 мм по горизонтали.

Для плоских кровель применяются также однослойные мембраны. Они делаются из различных синтетических материалов, устойчивых к условиях циклического замораживания и оттаивания, а также воздействия озона и ультрафиолетового излучения. Их сравнительно легко устанавливать, но они обычно не применяются на небольших кровлях, которые типичны для деревянного каркасного строительства.

Металлические кровли



Металлические кровельные панели выпускаются из профилированных листов шириной от 762 до 914 мм (в зависимости от формы профиля) и любой длины по заказу строителя. Они поставляются со всеми дополнительными изделиями для отделки таких деталей кровли, как коньки, ендовы, ребра и карнизы. Крепление металлических панелей к крыше обычно делается по обрешетке из досок 19 х 89 мм, которые прибиваются к стропилам не реже, чем через 400 мм по центрам. Там, где требуется усиленное крепление с большими гвоздями, можно устанавливать прогоны размером 38 х 89 мм. Под каждым соединением листов должна находиться деревянная полоса для гвоздей. Толщина листового материала, будь то сталь или алюминий, зависит от местной снеговой нагрузки, но принимается не менее 0,33 мм для оцинкованной стали, 0,46 мм для меди или цинка и 0,48 мм для алюминия.

Кровли из бетонной и глиняной черепицы

При выборе бетонной или глиняной черепицы следует иметь ввиду, что эти кровли намного тяжелее других кровельных систем, и поэтому несущие конструкции стропил или ферм должны быть рассчитаны на дополнительную нагрузку. Такие конструкции должны проектироваться профессиональным инженером. Черепичные кровли из легких материалов-заменителей обычно не требуют специального проектирования. Обязательно следуйте рекомендациям завода-изготовителя.

Проверка выполненного

Проверка сечений несущих конструкций. В зависимости от типа кровельного покрытия может понадобиться дополнительная проверка сечений несущих элементов крыши. Обычные сечения каркаса крыши соответствуют наиболее распространенным кровельным материалам таким, как асфальтовые плитки, кедровый гонт или легкие металлические панели. Если кровельное покрытие выполняется из бетонной или глиняной черепицы, вполне возможно, что несущие конструкции крыши должны быть усилены.

Обратитесь к поставщику кровельного материала за информацией о повышенной кровельной нагрузке при тяжелых покрытиях и используйте эти данные для выбора элементов каркаса крыши.

Детали металлических кровель

Полезные советы

Уменьшайте отходы при устройстве кровли. При правильном планировании работ и применении рациональных методов устройства кровли можно значительно снизить отходы кровельных материалов. Рекомендуем обратить внимание на следующие моменты.

Старайтесь не заказывать излишне большое количество кровельного материала или договоритесь с поставщиком о возврате неиспользованного запаса.

По возможности планируйте размеры крыши, кратные 400 мм или 600 мм, это позволит вам сократить отходы кровельных плиток.

Собирайте и складируйте отходы для их полной утилизации, стараясь не смешивать различные материалы. Разделяйте отходы материалов для лучшей переработки.

Используйте обрезки пиломатериалов, оставшиеся от каркаса стен и крыши, для консолей и обрешеток.

Если материал не поддается переработке, подумайте о его применении в другом качестве. Например, глиняную черепицу можно использовать для дождевой канавы или в ландшафтных элементах. Бетонную черепицу можно разбить и использовать в подсыпках вместо щебня.


Страница 12 из 16

ОБШИВКА КАРКАСА И НАРУЖНОЕ СТЕНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Обшивка каркаса устанавливается по наружной стороне стеновых стоек и прибивается непосредственно к элементам каркаса. Она служит в качестве опоры, к которой прибиваются панели или доски наружного покрытия, или является основой для других типов отделок. Она может также играть роль связевой системы каркаса, хотя в большинстве случаев связевая устойчивость в достаточной степени обеспечивается панелями внутренней отделки. Обшивка из теплоизоляционных панелей, как правило, не может выполнять функцию постоянной или временной связевой системы. При такой обшивке дополнительные связи, если требуется, выполняются в виде утопленных в каркас деревянных брусьев или металлических полос. Обшивка ставится по торцевым и другим стенам, когда внешняя облицовка должна опираться на жесткую основу.

В современном строительстве применяются несколько типов стеновых обшивок: древесноволокнистые плиты, панели сухой штукатурки, фанера, ориентированные стружечные плиты, жесткие теплоизоляционные панели и обрезные доски.

Типы обшивок каркаса стен и методы их установки

Ориентированные стружечные плиты (OSB) являются конструктивным панелями. Они изготавливаются из тонких коротких деревянных стружек, склеенных водоустойчивым клеем. Стружки механически ориентируются: во внешних слоях они направлены вдоль длинной стороны листа, во внутренних – перпендикулярно по отношению к этой стороне. Это придает панели дополнительную прочность и] жесткость в направлении длинной стороны.

Материал формуется в листы. Для стоек с расстоянием между центрами до 600 мм минимальная толщина листов должна быть 8 мм. Ориентированные стружечные плиты устанавливаются так же, как и фанера.

Такие листовые панельные материалы для обшивок, как древесностружечные плиты, фанера, ориентированные стружечные плиты, часто устанавливаются в вертикальном положении. Листы крепятся к стойкам гвоздями перед подъемом стенового каркаса в вертикальное положение. При такой последовательности стеновой каркасj не деформируется при подъеме, отпадает необходимость в устройстве подмостей, и дом закрывается с установкой стены. Проемы для окон также часто закрываются обшивкой и вырезаются только после доставки окон на строительную площадку.

Листы обшивки можно устанавливать и в горизонтальном положении, но тогда их следует располагать, где только возможно, вертикальными швами вразбежку.

На стыках листов следует оставлять швы шириной 2–3 мм для того, чтобы листы могли свободно расширяться без коробления. Листы прибиваются к каркасу через 150 мм по краям и через 300 мм по внутренним опорам на каркасе.

Фанера для обшивки каркаса стен бывает обычно специальной марки, с нешлифованной поверхностью, которая покрывается водонепроницаемым составом и может быть сучковатой. Для стоек с расстоянием между центрами до 600 мм минимальная толщина фанеры для обшивки наружных стен должна быть 8 мм, а при расстоянии до 400 мм – 6 мм.

Древесноволокнистая плита для обшивки стен должна быть толщиной не менее 11 мм при расстояниях между стойками 600 мм и 9,5 мм при расстояниях между стойками 400 мм. Эта плита поставляется в виде листов, обычно пропитанных асфальтным материалом для лучшего сопротивления проникновению влаги.

Листы сухой штукатурки делаются из гипсового заполнения, покрытого с обеих сторон специально обработанной бумагой. Они должны быть толщиной не менее 12 мм при расстояниях между стойками 600 мм и 9,5 мм при расстояниях 400 мм. Листы сухой штукатурки устанавливаются в горизонтальном положении поперек стоек и прибиваются к стойкам каркаса.

Теплоизоляционные обшивки бывают разных типов. Выпускаются полужесткие стекловолокнистые панели с внешним покрытием в виде паропроницаемой водоизоляционной мембраны. Кроме них, имеются жесткие плиты из вспененного или экструдированного полистирена, полиуретана, изоцианурата и фенольных материалов. Они выпускаются различных толщин и с различной теплопроводностью на единицу толщины.

Эти обшивки устанавливаются на каркасе стен таким же с как и другие листовые материалы, но прибиваются специальными гвоздями с широкой головкой. Из-за своей легкости и, в случае некоторых из них, хрупкости теплоизоляционные обшивки должны прибиваться каркасу до подъема стены в нужное положение. В вертикально положении даже при небольшом ветре установка таких панелей становится затруднительной. Стыки между жесткими пенопластовьн« панелями не уплотняются. Однако обшивка из жестких стекловолокнистых панелей с паропроницаемым покрытием может стать воздухе непроницаемой, если ее стыки закрываются специальной гибкой лентой.

Существуют два метода установки обшивки у нижней фундаментной стеновой обвязки. Можно поставить панели обшивки ниже линии стены с тем, чтобы они закрыли обвязку, а сверху добавить материал участками. Где это возможно, однако, следует заказывать панели увеличенной длины – 2,74 м. Лучше, конечно, закрыть фундаментную и верхнюю обвязки стены одним листом обшивки, поскольку это уменьшает инфильтрацию воздуха.

Горизонтальное и вертикальное расположение панелей обшивки каркаса

Стеновая изоляция



Изоляционная мембрана стены (по традиции называемая обшивочной бумагой) должна быть водонепроницаемой, но паропроницаемой. В настоящее время вместо бумаги используются такие новые материалы, как текстильные полиолефины и полипропилены. Функция стеновой изоляции – служить вторым барьером от ветра и дождя, если они проникают за стеновую облицовку. Мембрана также направляет проникшую сквозь облицовку воду к фартуку внизу стены. Она должна быть, однако, достаточно проницаемой для водяных паров из дома, которые могут проникнуть в стену через неплотности в воздухо- или пароизоляции. Один слой обшивочной изоляции устанавливается по обшивке горизонтально или вертикально перекрытием 100 мм на стыках. При горизонтальной установке верхняя полоса заходит поверх нижней, чтобы направить воду вниз.

При отсутствии стеновой обшивки изоляционная мембрана устанавливается в два слоя, за исключением случаев, когда в качестве внешней облицовки ставятся большие панели, например, из фанеры. Оба слоя ставятся вертикально с перекрытием стыков на 100 мм на стойках. Оба слоя крепятся скобками к элементам каркаса, причем скобки верхнего слоя ставятся через 150 мм вдоль краев листа, чтобы надежно удерживать его в заданном положении.

Наружное покрытие и отделка

Наружное покрытие и отделка стен во многом определяют как внешний вид дома, так и трудоемкость ухода за ним, поэтому тщательный выбор фасадной отделки имеет исключительно важное значение. К широко распространенным видам наружных покрытий относятся: металлические, виниловые и твердые древесностружечные панели или доски; панельные покрытия из фанеры, ориентированных стружечных плит (OSB), твердых древесностружечных плит; деревянный гонт и плитки; штукатурка, а также каменные облицовки из глиняного или бетонного кирпича, мелких бетонных блоков и естественного камня. Почти все виды покрытий чувствительны к влаге и должны устанавливаться на расстоянии 200 мм от земли и 50 мм от примыкающих поверхностей крыш.

Планирование работ

Обшивочная изоляция и воздухоизоляция. Обшивочная изоляция ставится за наружным покрытием, штукатуркой или каменной облицовкой фасада. Используемые с этой целью материалы должны «дышать», т.е. они должны пропускать наружу накапливающуюся в стене влагу. В то же время такие материалы должны задерживать дождевую воду, проникающую через наружное покрытие, особенно при косом дожде с ветром.

Воздушная изоляция, которая предохраняет стены от проникновения в них воздуха, не позволяя накапливаться сырости и сокращая потери тепла, требуется для всех элементов ограждающих конструкций. В некоторых случаях функции воздушной изоляции и пароизоляции выполняет полиэтиленовая пленка на внутренней стороне стены, которая тщательно склеивается на соединениях и вокруг отверстий. В других случаях воздушная изоляция выполняется отдельно и устанавливается на наружной стороне стены.

При установке изоляции, которая совмещает функции обшивочной изоляции и воздухоизоляции, следует учитывать следующее:

убедитесь в том, что материал воздушной изоляции отвечает требованиям, предъявляемым к обшивочной изоляции. Материал должен пропускать водяной пар (влагу) из стены наружу;

устанавливайте воздушную изоляцию так, чтобы она была непрерывной и непроницаемой для воздуха. Как правило, наклейка ленты на соединения листов и тщательное уплотнение вокруг отверстий и проемов обеспечивает достаточный барьер для воздуха;

при применении наружной обшивки из теплоизолирующих панелей заказывайте плиты с наклеенной воздухоизоляцией;

в большинстве случаев при необходимости установки обшивочной изоляции имеет смысл выбирать материал, который может служить также в качестве воздушной изоляции;

если возникнут сомнения, до начала строительства обратитесь в местное строительное управление за советом о допускаемых материалах и методах.

Важно решить вопрос о типе воздушной изоляции и ее установке до начала работ по обшивке каркаса и наружной отделке.

Металлические и виниловые покрытия

Металлические и виниловые панели стеновых покрытий имен широкое применение, и, поскольку они выпускаются с заводской внешней отделкой, стены из таких панелей практически не требуют ухода. Они бывают самых различных форм, профилей и отделок, причел некоторые выпускаются с отделкой «под деревянные доски и рейки» с горизонтальной или вертикальной разделкой. Профили панелей и досок формуются с замком, позволяющим продольное зацепление между досками таким образом, что только верхний обрез крепится к стене, а нижний замыкается на верх нижней доски. Внешние внутренние углы, разделки под карнизом и под крышей торцевой стены, а также оформление вокруг окон и дверей производятся из специально выполненных профильных деталей.

Устанавливаются такие доски обычным простым методом, которым устанавливаются на стенах любые узкие доски шириной от 150 до 200 мм.

Горизонтальная установка. Поверхность стены подготавливается и покрывается стеновой изоляцией, как было описано ранее. В районам с влажным морским климатом по изоляции рекомендуется ставить прокладки, с помощью которых образуется «дождевой экран» и вентилируемый зазор, ускоряющий испарение влаги. Вокруг дома по фасаду отмечается начальная линия, которая обычно бывает на 150–200 мм выше планировочной поверхности земли. Устанавливаются все фасонные детали отделок углов, окон, дверей, всех остальных проемов, а также панели начального ряда. Затем последовательно снизу до карниза устанавливаются доски покрытия. Горизонтальные стыки досок должны перекрывать вразбежку на расстояниях более 600 мм, и доски должны перекрывать одна другую в сторону, обратную обычному углу зрения, под которым смотрится дом.

Очень важно на каждом этапе установки предусматривать удлинения и укорочения досок, особенно виниловых, с окружающей температуры. Всегда следуйте заводским инструкциям по установке стеновых покрытий.

Для виниловых покрытий величина температурных изменений длины доски находится в пределах от 6 до 12 мм. Если температурные деформации ограничены, доска может покоробиться. Чтобы этого не произошло, гвозди крепления должны ставиться по центру гвоздевой прорези, и их не следует забивать вплотную к стене.

Вертикальная установка. При вертикальной установке следуйте тем же правилам, что и при горизонтальной. Начальный ряд доля находиться у одного из углов с установленной заранее отделкой, другие отделочные фасонные детали должны быть установлены, установки досок.

Типы наружною покрытия стен:

(А) алюминиевое или виниловое; (Б) досками, срезанными на клин или тонкий край; (В) шпунтованными досками; (Г) шпунтованными досками в четверть; (Д) доска на доску

Горизонтальное покрытие из твердых древесноволокнистых плит

Покрытие из деревянных досок



Деревянные доски фасадного покрытия должны быть хорошего качества, без отверстий от выпавших сучков, без сухих выпадающих сучков и без трещин. Желательно иметь хорошо обрабатываемую древесину и ровные, без коробления доски. Чаще всего для покрытий применяют кедровую или сосновую древесину. В последнее время все шире применяется древесина с глубокой пропиткой химикатами. Покрытия с глубокой пропиткой делаются из сосновых или из других пород древесины. Влагосодержание древесины во время установки должно быть таким же, как и в процессе эксплуатации дома, а именно с 12 до 18 % в зависимости от влажности и климата района.

В районах с большими осадками и влажным климатом, как например, в приморских районах, позади наружного покрытия оставляется воздушный зазор, который предохраняет дом от проникновения влаги и через который влага испаряется и выпускается наружу, делается посредством установки по поверхности обшивочной мембраны прокладочных реек, которые прибиваются через мембрану к стойкам каркаса. В этом случае внизу зазора ставится сетка, предохраняющая от насекомых, а сверху он блокируется для изоляции внутреннего пространства стены.

Горизонтальная установка. Срезанные на клин или на тонкий край обычно устанавливаются начиная с нижнего ряда с отступом для зазора. Для образования зазора применяется прокладка толщиной 6 мм. Каждый последующий ряд ставится с минимальным перехлестом в 25 мм. Перед установкой досок следует тщательно разметить расстояния между рядами. Чтобы определить максимальное расстояние между рядами (или открытую плоскость доски), следует от ширины доски отнять минимальный перехлест. Число рядов досок от карниза до низа нижнего ряда у фундамента должно быть такое, чтобы максимальная ширина открытой части превосходила допустимую. Это значит, что открытая часть досок может оказаться по ширине меньше максимально допустимой. По возможности низ доски над окном следует располагать так, чтобы он совпадал с верхом оконного блока.

Толщина срезанных на клин досок у толстого края должна быть не меньше 12 мм при ширине доски до 184 мм и 14,3 мм для более широких досок. Верхний край должен быть не тоньше 5 мм.

Доски отделки со шпунтованными краями должны быть не меньше 14,3 мм толщиной и до 184 мм шириной. Края досок со шпунтом и могут быть в четверть или другой формы.

Стыки торцов досок со срезанными на клин или шпунтованными краями в смежных рядах должны располагаться максимально вразбежку. Эти стыки должны совпадать со стойками каркаса. Доски следует тщательно припасовывать, они должны плотно прилегать одна к другой и к другим элементам фасада. Стыки на концах досок следует уплотнять. Плохо подогнанные швы являются причиной проникновения воды под отделку, повреждения окраски вокруг швов и порчи концов досок. Иногда применяют уплотнение швов с помощью небольшого валика, уплотняющего состава или замазки, который кладут вдоль конца уже прибитой доски, после чего в этот валик вжимают конец следующей доски. Выжатый избыток замазки снимают и получают гладкое, водонепроницаемое соединение. Соединения в других местах, например, вокруг окон и дверей, можно обрабатывать таким же образом.

Доски со срезанными на клин или со шпунтованными краями следует прибивать к дощатой обшивке или к стойкам каркаса. Размер гвоздей зависит от толщины досок отделки и типа обшивки. Часто используется метод прибивки гвоздями через доску, при котором гвоздь забивается чуть выше верхнего края расположенной ниже доски. Этот метод позволяет каждой доске обшивки расширяться или усыхать при изменении содержания влаги. При таком соединении опасность возникновения трещин не столь велика, как в случаях, когда прибиваются оба края доски. Поскольку величина расширения или усушки пропорциональна ширине доски, прибивка над краем нижней доски важнее для широких, чем для узких досок.

Установка дощатого покрытия: (А) метод установки; (Б) деталь начальных рядов



Вертикальная установка. Для дощатого покрытия, которое устанавливается в вертикальном положении, применяются доски со слудеющей обработкой: чисто строганые шпунтованные доски, шпунтованные доски с рисунком, нешпунтованные доски с покрытием шишками или нешпунтованные доски, устанавливаемые с просветом, на который набивается другая доска. Доски для вертикальной утсановки обычно делаются толщиной 14,3 мм. Ширина досок не должна превышать 286 мм. Доски крепятся гвоздями к обшивке, толщина которой должна быть 14,3 мм при дощатом материале и 12 мм при фанерных листах или листах из ориентированной стружечной плиты. Доски могут также крепиться к горизонтальным брускам 38 х 38 мм, расположенным между стойками каркаса через 600 мм, или к горизонтальным прокладкам для воздушного зазора. Прокладки делаются из планок 19 x 64 мм при стойках, расположенных не более чем через каждые 400 мм, или 19 х 89 мм при стойках, расположенных не более чем через каждые 600 мм. Торцы досок отделки соединяются с косым срезом, чтобы не допустить проникновения в шов влаги. При устновке досок с просветами и накладкой другой доски (этот метод иногда называется «доска на доску») ближайшие к обшивке доски должны быть шире, чем верхние накладные доски, и должны прибиваться одним вертикальным рядом гвоздей около середины доски. Затем ставятся верхние накладные доски, которые должны перекрывать края нижних на 25 мм. Верхние доски прибиваются двумя рядами гвоздей, причем гвозди должны находиться несколько в стороне от краев нижних досок. Такой метод забивки гвоздей дает возможность нижней, более широкой доске свободно расширяться или сокращаться без опасности сколов.

При установке досок с покрытием швов планками применяются доски с прямым краем не более 184 мм шириной. Доски ставятся с просветом не меенее 6 мм и крепятся одним рядом гвоздей около центра доски. Просвет между досками перекрывается планкой с заходом на смежные края досок не менее 12 мм. Планка крепится одним рядом. Этим обеспечивается свободное расширение и сужение досок и планок без сколов. Поскольку планки предотвращают скручивание досок наружу, их крепление должно быть прочным, и гвозди следует располагать часто.

Шпунтованные доски покрытия обычно бывают не более 184 мм шириной. Первая доска крепится прямым гвоздем возле шпунтованного края и скошенным гвоздем у края с гребнем. Каждая последующая доска устанавливается вплотную к предыдущей и крепится скошенным гвоздем через гребень. Последние гвозди забиваются прямо.

Стоимость гвоздей, по сравнению со стоимостью пиломатериалов и трудозатрат, небольшая, однако хорошее качество гвоздей имеет большое значение. Вряд ли разумно покупать стеновое покрытие на многие годы и прибивать его гвоздями, которые проржавеют через короткое время. Нержавеющие гвозди, например оцинкованные в горячих ваннах, будут крепить стеновое покрытие надежно и долго и не повредят покраску стены ржавчиной. Для крепления стеновых покрытий обычно используются специальные облицовочные гвозди. Головки вбив вровень с поверхностью досок и позже покрываются краской. Если используются отделочные гвозди, головки забиваются впотай и после первого слоя краски покрываются замазкой. Длина гвоздей зависит от толщины досок покрытия и типа обшивки. Гвозди должны был достаточно длинными, чтобы войти в основание не менее чем на 25 мм.

Фанерные панели

Для наружных покрытий применяются также специальные типы фанеры. Фанерные листы выпускаются с гладкой или бороздчатой поверхностью и обычно устанавливаются в вертикальном положений Соединения листов могут выполняться с усовочным пазом, встык или с накладкой. Выпускается также фанера с пропитанной смолой, ламинированной сверху крафт-бумагой, которая обеспечивает гладкую водонепроницаемую поверхность, устойчивую к трещинообразованию и отслаиванию после покраски.

Минимальная толщина фанеры, применяемой в качестве обшивки каркаса, 6 мм. Фанера для наружной отделки может ставиться непосредственно на необшитый каркас. Минимальная толщина – 6 мм для каркаса со стойками через 400 мм и 8 мм для стоек через 600 мл между центрами. При этом предполагается, что листы фанеры ставятся с направлением волокон на поверхности под прямым углом направлению опор. Если же фанера ставится с направлением волокон параллельно опорам, толщина листов должна быть 8 мм и 11 мм при опорах через 400 мм и 600 мм соответственно.

После вырезки панелей фанеры по требуемым размерам и перед их установкой все края панелей должны быть защищены подходящей краской или замазкой. Просветы шириной 2–3 мм между кромками установленных панелей и между их торцами позволят панелям свободно расширяться без выпирания. Вертикальные швы заполняются уплотняющим составом или закрываются накладками. Горизонтальные швы уплотняются, или панели устанавливаются внахлест с перекрытием не менее 25 мм.

Фанерные панели должны опираться по краям и крепиться нержавеющими гвоздями длиной, как правило, 51 мм. Гвозди располагаются через 150 мм на опертых краях и 300 мм по средним опорам.

Панели из твердых древесностружечных плит

Панели из твердых древесностружечных плит также выпускаются в листах с различными отделками поверхностей и могут устанавливаться как на обшивку каркаса, так и непосредственно на каркас. Минимальная толщина листов при установке на опоры каркаса через 400 мм по центра должна быть 6 мм. Они должны крепиться к обшивке или к каркасу нержавеющими гвоздями длиной не менее 51 мм. Гвозди располагаются через 150 мм на опертых краях и через 300 мм по средним опорам. Между кромками панелей следует оставлять просветы шириной не менее 2–3 мм.

Покрытие стен на углах
Метод отделки фасада стены на углах зависит от проекта дома. В некоторых случаях лучше применить угловые доски, в других – скошенные соединения.

При установленной горизонтально дощатой отделке чаще всего используются скошенные соединения, хотя иногда применяются металлические углы или угловые доски.

Скошенные под углом соединения должны быть плотными и ровными по всей ширине доски. Для выполнения плотного соединения важно, чтобы материал был достаточно выдержанным и сухим перед доставкой и предохранялся от осадков на стройке. Торцы досок часто обрабатывают уплотняющим составом или замазкой.

Во внутренних углах доски отделки обычно торцуются с угловой доской толщиной 25 или 38 мм в зависимости от толщины досок отделки.

Металлические углы применяются вместо скошенных под углом соединений и делаются из тонколистового металла, например алюминиевых или железных оцинкованных кровельных листов. Применение металлических углов не требует такого умения, какое нужно для выполнеия скошенных или приторцованных углов.

Угловые доски обычно применяются со шпунтованными покрытиями, но могут использоваться и с другими типами покрытий. Доски делаются из материала толщиной 25 или 38 мм в зависимости от толщины покрытия. Угловые доски прибиваются к обшивке каркаса, а доски отделки плотно торцуются к узкому угловых досок. Швы соединений между обшивкой и угловыми досками следует при установке обшивки заполнять уплотняющим составом или замазкой.

Панели из фанеры и твердых древесноволокнистых плит обычно соединяются на углах внахлест или торцуются к угловой доске. Вертикально установленные деревянные доски обшивки соединяются на углах внахлест.

Угловые детали стеновых покрытий: (А) с угловыми досками; (Б) со скошенными торцами; (В) металлические углы; (Г) покрытие стен на крыше с угловыми досками. В зависимости от проекта можно применить также скошенные торцы и металлические углы

Штукатурная отделка

Штукатурка обычно выполняется из раствора, состоящего портландцемента, хорошо просеянного песка и добавляемой для удобной укладки гашеной извести. В других составах раствора вместо извести добавляется кладочный цемент. Имеются и другие патентованные смеси. Составы для таких смесей поставляются производителями.

Штукатурка кладется тремя слоями (два в подоснове и верхний отделочный) по штукатурной или металлической сетке, которые крепят ее к стене. Отделочные слои бывают самые разные, начиная от стандартного цветного цементного слоя и до тонко выполненных акриловых отделок. Отделки под камень применяются обычно только при реконструкциях.

Штукатурка армируется рулонной сварной решетчатой сеткой или вязаной оцинкованной или огрунтованной сеткой, которая растягивается в горизонтальном направлении по защитной изоляции обшивки. Полосы крепятся с нахлестом 50 мм. Внешние углы армируются той же сеткой с продолжением на 150 мм вокруг угла на другую стену или вертикальной полосой сетки в углу с заходом на обе стены по 150 мм. Снизу штукатурку следует начинать не менее чем на 200 мм выше планировочного уровня грунта. Это правило не относится к стенам из бетона или кладки.

Сначала укладывается толстая строительная бумага с нахлестом не менее 100 мм и тщательной отделкой вокруг проемов и углов. Очень важно уловить отделку и фартуки вокруг всех проходов через стену. Необходимо тщательно, с правильным нахлестом уложить строительную бумагу вокруг оконных проемов, чтобы не допустить проникновения влаги сквозь края оконной рамы. Под штукатуркой нельзя укладывать бумагу или картон, пропитанную битумом или дегтем. Битум проходит через штукатурку и образует неприглядные пятна.

Крепление штукатурной сетки делается оцинкованными крепежными изделиями. Для крепления годятся гвозди диаметром 3,2 мм с головками около 11,1 мм или скобки толщиной 1,98 мм. Крепеж ставится через 150 мм по вертикали и 400 мм по горизонтали или через 100 мм по вертикали и 600 мм по горизонтали. Можно расположить крепеж и по-другому при условии, что на один квадратный метр стены должно приходиться не менее 20 креплений. Если вместо досок, вафельных панелей или фанеры для обшивки каркаса использован другой материал, крепежные изделия должны пройти сквозь обшивку и войти в элементы каркаса не менее чем на 25 мм.

Штукатурное основание состоит из двух слоев. Первый слой штукатурки (грунтовка) кладется до толщины 12 мм и должен полностью покрыть армированную или штукатурную сетку. Поверхность грунтовки следует разделать скребками для улучшения сцепления со вторым слоем. Время схватывания зависит от наружной температуры и состояния погоды. Часто приходится ждать 48 часов до начала укладки второго слоя.

Непосредственно перед началом укладки второго слоя поверхность грунтовки следует увлажнить для лучшего сцепления между слоями. Второй слой, толщиной не менее 6 мм, плотно затирается по скребленной поверхности грунтовки.

В настоящее время имеется широкий выбор отделочных штукатурных смесей, начиная от стандартного с белым или цветным цементом до модифицированного и акрилового. Акриловый отделочный слой часто успешно кладется по обычному цементному. Важными факторами при выборе материала для отделки являются хорошая устойчивость к влиянию внешней среды и хорошая паропроницаемость. Если требуется, чтобы стена была пожаростойкой, толщину слоев основания следует сверить с требуемой по нормам пожарной классификации.

При окончательной отделке, слой основания следует продержать во влажной среде в течение 48 часов, а затем оставить сохнуть на 5 или даже больше дней. Перед укладкой отделочного слоя основание следует увлажнить для лучшего сцепления, после чего отделка втирается на глубину не менее 3 мм.

В сухое теплое время свежую штукатурку следует увлажнять для лучшего схватывания. В холодное время температуру каждого слоя штукатурки надо поддерживать на уровне не ниже 10°С в течение 4 часов после укладки.

Облицовка кирпичной или каменной кладкой

Если наружные стены выше фундамента облицовываются кирпичной или каменной кладкой, фундаментная стена должна иметь опорную плоскость или быть достаточно широкой, чтобы между кладкой и обшивочной изоляцией оставался воздушный зазор шириной примерно 25 мм.

Кладка ставится на металлический фартук, который начинается снаружи, покрывает верх фундамента и поднимается на 150 мм по стене под обшивочной изоляцией. Крепление облицовки к каркасу выполняется нержавеющими металлическими скобами, которые одной стороной прибиваются к стойкам каркаса, а другой замоноличиваются раствором в швы кладки. Когда скобы прибиваются к каркасу через одну стойку, они обычно стоят друг от друга на расстоянии 800 мм по горизонтали и 400 мм по вертикали. Если они прибиваются к каждой стойке через 600 или 400 мм, в зависимости от расположения стоек, вертикальное расстояние между ними составляет соответственно 500 и 600 мм.

Отверстия-слезники служат как для вентиляции, так и для дренирования воздушного зазора. Их следует располагать примерно через каждые 800 мм в нижнем ряду кладки и над оконными и дверными проемами. Отверстия-слезники можно получить не заполняя раствором вертикальные швы между кирпичами.

Облицовка кирпичом или камнем должна быть не менее 90 мм толщиной при кладке в пустошовку и 75 мм толщиной при полном заполнении швов.

Если применяется кирпичная кладка, кирпич для нее должен быть плотным, с низким водопоглощением и предназначенным специально для наружной отделки. Для каменной облицовки подбираются материалы, известные своей устойчивостью в местных условиях.

Кирпич или камень кладутся так, чтобы швы полностью заполнялись раствором. При укладке раствора нужно следить за тем, чтобы он не попадал в воздушный зазор между кладкой и обшивочной изоляцией, поскольку это приведет к закупорке зазора. Растворные швы следует гладко выровнять и разделать, чтобы уменьшить водопоглощение.

Кладку в холодное время года следует предохранять от замерзания до схватывания раствора. Температуру кладки и раствора следует поддерживать на уровне выше 5°С в течение по меньшей мере 24 часов после укладки.

Деталь с уступом на фундаментной стене для опирания каменной или кирпичной облицовки

Планирование работ



Покраска и травление. Если наружное покрытие стен требует последующей окраски или травления, планируйте заранее последовательность работ, чтобы избежать возможных задержек.

Готовьтесь к покраске или травлению во время работ установке покрытия стен. Если гвозди следует втапливать и углубления заполнять мастикой перед покраской или травлением, делайте это в процессе установки покрытия.

В труднодоступных местах и при использовании отделочных профилированных деталей выполняйте их грунтовку и подготовку до окончательной установки. Этим вы обеспечите полное покрытие поверхности и упростите последующую отделочную покраску.

Страница 13 из 16

ПАРО- И ВОЗДУХОИЗОЛЯЦИЯ

Многие виды бытовой деятельности, например, приготовление лиши, мойка посуды, стирка белья и купание, сопровождаются значительным выделением водяных паров, поглощаемых воздухом и увеличивающих влагу в доме. Если во время холодов водяные пары проникнут во внешнюю оболочку ограждающих конструкций, они могут снова конденсироваться в воду или даже замерзнуть на холодных внутренних поверхностях. Очевидно, что намокание конструкций, утеплителя или облицовки стен нежелательно, и поэтому предпринимаются меры, удерживающие влагу внутри помещений. Именно в этом состоит назначение одной из деталей ограждающих конструкций, которая традиционно называется «пароизоляцией».

Две причины вызывают проникновение водяных паров в конструкцию ограждения: паровое давление и движение воздуха.

В зимний период в воздухе внутри дома водяных паров больше, чем снаружи. В результате из-за разницы в давлении пары воды стремятся проникнуть в материал ограждений. Большинство строительных материалов до определенной степени проницаемы для паров. Исключение составляют материалы, которые классифицируются как пароизолирующие (например, полиэтилен) и отличаются очень низкой проницаемостью и значительным сопротивлением диффузии паров.

Второй причиной, в силу которой водяные пары стремятся проникнуть в ограждающую оболочку дома, является движение воздуха. Из-за эффекта тяги работы вентиляции или действия ветра давление воздуха внутри дома часто отличается от давления воздуха снаружи. Когда давление внутри дома больше, чем снаружи, поток воздуха вместе с парами воды стремится наружу через любые щели и отверстия в ограждающих конструкциях. Было установлено, что этот поток в значительно большей мере ответственен за перенос паров, чем механизм диффузии. Самым важным качеством воздушной изоляции является ее непрерывность, т.е. отсутствие мест утечек воздуха – воздухоизоляция надежна только тогда, когда она непрерывна. Многие материалы, например, сухая штукатурка, обеспечивают хорошую воздухоизоляцию, но менее эффективны в качестве паровой изоляции.

Обычно в практике строительства полиэтилен выполняет обе функции – пароизоляции и воздухоизоляции. В таком сочетании есть практические преимущества, хотя оно и не решает трудности образования Непрерывного барьера. Некоторые места в ограждающей оболочке, такие, как отверстия, вентиляционные стояки, дымовые трубы, проходы труб сантехники, кабелей и других систем через стены, а также необычные конструктивные детали, сделать непроницаемыми очень трудно.

Однако строители дома, если им очевидно, что нельзя допустить движения воздуха из дома наружу через ограждающую конструкцию, могут принять добавочные меры, дополняющие действие материала, используемого для создания паро- и воздухоизоляции. Воздушная изоляция должна быть достаточно прочной, чтобы противостоять давлению ветра, которое иногда может достигать значительной силы. Паровое давление, с другой стороны, не вызывает таких напряжений и может легко восприниматься паровой изоляцией.

Установка изоляции

В отличие от воздушной изоляции, которую можно устанавливать в любом месте сечения ограждающей конструкции, пароизоляция должна находиться на теплой стороне. Если воздушная и паровая изоляция объединяются в одном элементе, он также должен находиться на теплой стороне. Небольшое отступление от этого правила разрешается только для особо толстых стен. В этом случае одна треть общей величины RSI ® может находиться на внутренней стороне изоляции. Из разных материалов предпочтение следует отдавать полиэтиленовой пленке. Она выпускается большими листами на всю высоту комнаты и поэтому может ставиться с минимальным количеством соединений, что уменьшает возможность образования щелей, через которые проходит воздух. Нахлесты при любых соединениях пленки должны приходиться на два соседних элемента каркаса. Пленка, применяемая для пароизоляции, должна быть толщиной не менее 0,15 мм и должна соответствовать стандарту на материал.

При хранении пленки очень важно, чтобы она не подвергалась длительному воздействию солнечных лучей. Ультрафиолетовое излучение может значительно ухудшить качество полиэтилена, и поэтому он должен храниться в непрозрачных контейнерах вдали от прямых солнечных лучей и от источников тепла.

Воздушно-паровая изоляция потолка должна ставиться внахлест с воздушно-паровой изоляцией стен, причем обе должны быть непрерывными на верху и позади пересекающихся внутренних перегородок. Поскольку перегородки обычно устанавливаются ДО укладки утеплителя и воздушно-паровой изоляции, это достигается укладкой полос изоляции шириной 450 мм по верху и торцам перегородки с последующим нахлестом на основной лист полиэтилена.

Два метода установки пароизоляции

полиэтиленовая пленка толщиной 0,15 мм скобки обвязка стойка непрерывная полоса акустического уплотнения крепите полиэтилен скобками к стойкам и обвязке устанавливайте полосы акустического уплотнителя по верхнему краю и по стыкам пленки. Полосы должны быть непрерывными по стойкам и обвязке

Рабочие часто ходят по верху перегородок при установке каркаса крыши. Чтобы предохранить полосы изоляции от повреждений и одновременно сделать поверхность более удобной для работы, полосы изоляции ставятся между двумя планками верхней обвязки. На ненесущих перегородках верхняя планка может быть из пиломатериала толщиной 19 мм, поскольку ее единственное назначение – предохранять пленку.

Воздушно-паровую изоляцию следует крепить скобками к дверным и оконным коробкам и обклеивать липкой лентой вокруг проходов труб или кабелей. Она должна быть непрерывной позади электрических коробок на наружных стенах. Для этого коробка обматывается куском пленки толщиной 0,15 мм, а провода, ведущие в коробку, обклеиваются липкой лентой и (или) уплотняются замазкой. Пленка вокруг коробки затем соединяется внахлест с основной воздушно-паровой изоляцией при ее установке. Нахлест должен быть не менее 100 мм и находиться на конструкциях или быть уплотненным. Как вариант, можно применить для этой цели специальные полиэтиленовые коробки. Однако лучше всего стараться избегать установки выключателей и штепселей на наружных стенах.

Установка воздушно-паровой пароизоляции на внутренних перегородках – двойная верхняя обвязка

Установка пароизоляции между концами балок перекрытий

угловая стойка утепление вдоль балки параллельно наружной стене балки перекрытия утепление между балками с пароизоляцией

Примечание: нельзя обматывать полиэтилен вокруг оконечной балки

Важно также обеспечить предохранение утеплителя воздушно-паровой изоляцией между юнцами балок пола в пространстве около стен. Здесь обычно бывает трудно выполнить непроницаемый воздушный барьер из-за того, что материал нужно вырезать по месту. Поэтому требуется большое внимание к таким местам, особенно на более высоких этажах, где проявляется эффект тяги. Когда размеры наружной стеновой изоляции по утеплителю достаточны, она может покрыть концы балок пола и верх оконечной балки; однако предпочтительнее использовать в этом месте связанный полиолефин или перфорированный полиэтилен.

Примечание: нельзя обматывать полиэтиленом наружную сторону оконечной балки.

Если дополнительный утеплитель уложен на внутренней стороне, его следует предохранять пароизоляцией на его внутренней стороне, чтобы не допустить конденсации влажного воздуха в пространстве вокруг концов балок.

Вокруг утеплителя в местах, где он вырезается для заполнения, следует делать специальное уплотнение, чтобы не допустить выхода воздуха наружу (эксфильтрации). Предпочтительно в таких местах ставить жесткий или полужесткий утеплитель. Здесь больше всего подходят жесткие утепляющие панели, однако можно применить и полужесткий или даже мягкий утеплитель, наклеенный на алюминиевую фольгу. В таких местах непрерывный стеновой накат и стеновая изоляция также помогают уменьшить утечку воздуха.

Возможным местом утечки воздуха является дверца входа на чердак. Все щели вокруг этой дверцы следует тщательно уплотнить.

Полезные советы

Воздухонепроницаемость и качество ограждающей оболочки дома. Полностью воздухонепроницаемых домов не существует. Однако высокая степень защиты от утечек воздуха очень важна для обеспечения прочности и надежности ограждающей оболочки. Долговечность дома – ключевой показатель эффективности использования ресурсов и экологически ответственного подхода к строительству здоровых жилищ.

Исследования показали, что влага проникает в ограждающие конструкции по двум причинам: переносу (диффузии) паров и утечек воздуха. Во время отопительного сезона диффузия паров происходит в виде сравнительно медленного процесса переноса водяных молекул из области их высокой концентрации внутри дома через ограждающие конструкции в сторону их низкой концентрации снаружи. Чтобы уменьшить диффузию паров, необходимо использовать пароизоляцию.

Утечки воздуха из дома наружу (эксфильтрация) переносят содержащуюся в воздухе влагу. Утечки воздуха переносят в тридцать раз больше влаги, чем диффузия, и влага конденсируется и накапливается в строительных конструкциях вокруг мест утечек. Этого следует избегать, поскольку большинство строительных материалов плохо переносят повышенную влажность. Только непрерывный воздушный барьер может предотвратить перенос влаги воздухом.

Основные положения. Чем плотнее воздушный барьер, тем лучше. Воздушная изоляция не только защищает ограждающие конструкции, но и предохраняет дом от потерь тепла, позволяет лучше регулировать естественную и механическую вентиляцию и уменьшает проникновение шума снаружи.

Правильно установленный и уплотненный полиэтилен является хорошей воздушно-паровой изоляцией – ставьте его на теплой стороне утеплителя.

Рекомендуется ставить также наружную воздушную изоляцию, особенно если утеплитель в стенах пропускает воздух. Однако эта воздухоизоляция не должна быть одновременно пароизоляцией.

Воздухонепроницаемость зависит от целого ряда факторов, среди которых один из важнейших – хорошее качество выполнения работ при установке всех деталей ограждающих конструкций. Правильно установленная воздушная изоляция не может сама по себе обеспечить воздухонепроницаемость дома, если другие работы выполнены некачественно.


Страница 14 из 16

ПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА И ЗАЩИТА ОТ ШУМА

В доме, рассчитанном на несколько семей, например, в двухквартирном доме, или в односемейных домах, соединенных общей стеной, необходимо предусматривать меры защиты от распространения огня и защиту от шума.

Защита от шума должна препятствовать проникновению через стены и полы шумов, превышающих допустимый уровень.

Сопротивление распространению огня обеспечивается путем подбора для конструкции и облицовки внутренних разделяющих стен материалов с определенными противопожарными характеристиками. Такие характеристики присваиваются выпускаемым на рынок облицовочным материалам официально признанными испытательными лабораториями.

Дымовая сигнализация

Государственные строительные нормы большинства стран требуют, чтобы во всех жилищах устанавливалась пожарная сигнализация раннего предупреждения, обычно в виде автономного детектора дыма, совмещенного с сигнальным устройством, питаемым от электросети. Двумя основными типами дымовых сигнализаторов являются ионизационный (от продуктов сгорания) и фотоэлектрический.

Места установки и методы крепления Дымовые сигнализаторы должны ставиться в каждой спальне или около нее и на каждом этаже, включая подвал. Они крепятся на потолке или на стене, на высоте от 200 до 300 мм ниже потолка.

Строительные нормы обычно требуют, чтобы дымовые сигнализаторы подсоединялись непосредственно к электрической сети. На линии между сигнализатором и электропанелью не должно быть никаких выключателей, и она не должна соединяться со штепсельной розеткой.

В местах, где нет электричества, можно использовать батарейные сигнализаторы. Эти приборы работают не менее одного года, после чего в течение семи дней они издают предупреждающий сигнал о выходе батареи из строя.

Устанавливайте только те модели дымовых сигнализаторов, которые официально признаны отвечающими требованиям строитель­ных норм.



Страница 15 из 16

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Вентиляция жилых домов, как и любых других помещений, в которых живут или работают люди, нужна для поддержания приемлемого качества воздуха и уровня влажности. Хорошее качество воздуха необходимо для здоровья и благополучия людей, и оно обеспечивается удалением из воздуха загрязнений и запахов. Повышенный уровень влажности в доме также отрицательно влияет на здоровье жильцов, если из-за него создаются условия для роста плесени. Кроме того, повышенная влажность отрицательно влияет на ограждающие конструкции дома.

Мигрирующая из помещения наружу влага может накопиться внутри ограждающей оболочки стен и значительно повредить деревянный каркас. Вентиляция применяется также для охлаждения помещений при очень жаркой и влажной погоде.

Имеются два способа вентиляции домов: естественная вентиляция – обычно через открываемые окна; и вентиляция с механическим побуждением, которая обеспечивается какой-либо механической вентиляционной системой, вытягивающей воздух из дома наружу, или подающей наружный воздух в помещение, или делающей и то, и другое вместе. Последующие разделы описывают оба способа вентиляции.

Естественная вентиляция

Естественная вентиляция через открываемые окна применяется в неотопительный сезон при достаточно высокой температуре наружного воздуха. Однако в отопительный период, когда, согласно Государственным строительным нормам, жильцы дома не должны открывать окон, чтобы не создавать приводящие к потерям тепла холодные сквозняки, в доме необходима механическая контролируемая вентиляция. Часто, открывая окна в морозную погоду, жильцы дома не только теряют много тепла, но и не могут закрыть их достаточно плотно из-за образовавшейся наледи. Поэтому в такой период необходимую вентиляцию может обеспечить только механическая вентиляционная система.

Предусмотренная нормами минимальная открытая площадь вентиляционного проема относится к помещениям, в которых отсутствует механическая вентиляция. Это означает, что, если комнатный воздух вытягивается наружу или свежий воздух подается в помещение механическим способом, открывающихся окон не требуется. На практике, однако, жители дома обычно хотят иметь открывающиеся окна в большинстве комнат, а в некоторых случаях открывающееся окно требуется как запасной выход в случае пожара. Тщательно определив тип, расположение и ориентацию открывающихся окон, можно достичь очень эффективной естественной вентиляции и охлаждения. Открывающиеся навстречу преобладающим ветрам окна служат как бы «ловушкой», которая захватывает свежий воздух и распределяет его по дому. Наличие открытых проемов одновременно на разных уровнях дома может обеспечить естественную вентиляцию и в безветренный период.

Механическая вентиляция

Согласно требованиям государственных норм, рассчитанная на постоянную работу механическая вентиляция определенной мощности должна устанавливаться во всех предназначенных для круглогодичного проживания домах. Это не значит, что вентиляция будет постоянно работать на полную мощность. В домах, где часто готовят пишу, купаются и моют полы, для удаления выделяющейся при этом обильной влаги может потребоваться постоянная механическая вентиляция на медленной скорости. В некоторых случаях работающая непрерывно и на полную мощность механическая вентиляция необходима для удаления загрязнений, возникших в результате определенной деятельности, например, при окраске стен или при приеме большого числа гостей. В домах, жильцы которых ведут малоактивный образ жизни или отсутствуют в течение продолжительных периодов времени, для поддержания чистоты воздуха механическую вентиляционную систему можно включать периодически и ненадолго. С учетом этих обстоятельств механические вентиляционные системы следует рассматривать как устройства, способствующие здоровью и комфорту жильцов, а также защищающие конструкции дома. В идеале, такие системы должны быть достаточно эффективны при любых нормальных видах бытовой деятельности, и обеспечивать оптимальный – не слишком низкий и не слишком высокий уровень вентиляции дома.

Выбор системы механической вентиляции

Для жилых односемейных домов имеются два метода подбора вентиляционной системы. Первый состоит в выборе одного из возможных вариантов, предлагаемых государственными строительными нормами. Второй метод предусматривает инженерное проектирование и установку вентиляционной системы в соответствии со стандартом. Самостоятельные вентиляционные системы, или, как их часто называют, вентиляционные системы, не связанные с воздушным отоплением, состоят из вентиляторов, коробов, решеток и регулировок, которые вытягивают воздух из некоторых комнат и подают воздух в другие комнаты дома. Такие системы обладают тем преимуществом, что они предназначены только для вентиляции и не связаны с отоплением или кондиционированием. Поступающий снаружи воздух должен подогреваться или охлаждаться, чтобы в помещении сохранялась нормальная температура. Самостоятельные вентиляционные системы обычно устанавливаются в домах, которые не обогреваются воздушной системой отопления. Вентиляционные системы, объединенные с воздушным отоплением, похожи на самостоятельные системы, но отличаются тем, что у них и у системы отопления общие распределительные короба, через которые свежий воздух подается в отапливаемые комнаты. При этом регулировка вентиляции и отопления делается совместной, и вентилятор отопительной установки смешивает наружный воздух, доставляемый в распределительные короба. Объединенные системы обычно дешевле самостоятельных, так как для вентиляции используются короба отопления. Операционные расходы, однако, могут оказаться более высокими, в зависимости от эффективности вентилятора отопительной установки.

Проверка выполненного

Прокладка коробов при возведении каркаса. В процессе планирования вентиляционной системы важно предусмотреть места прокладки воздушных коробов. Если этого не сделано вовремя, короба придется скрыть в подвесных потолках в уже отделанных помещениях дома.

Вентиляторы с рекуперацией тепла

Вентиляторы с рекуперацией тепла (ВРТ) входят в состав системы, которая отбирает тепло у воздуха, выпускаемого из дома, и передает его воздуху, поступающему снаружи. Многочисленными исследованиями установлено, что при длительном использовании ВРТ являются рентабельной альтернативой обычным системам, и экономия энергии более чем компенсирует относительно большие начальные капитальные вложения. Эти вентиляторы также повышают температуру входящего воздуха, так что дополнительного подогрева уже не требуется.

Пластинчатые теплообменники работают по принципу параллельного или противоточного потока тепла через сердечник из пластмассовых или металлических пластин. Потоки внешнего и внутреннего воздуха обтекают чередующиеся соседние пластины. При обмене тепла между соседними пластинами влага внутреннего воздуха конденсируется и стекает в дренажный трубопровод. В связи с этим при использовании пластинчатых теплообменников часто требуется увлажнение воздуха для поддержания внутренней влажности на приемлемом уровне.

В теплообменниках колесного типа используется колесо, выполненное из обезвоживающего материала. При проходе внутреннего воздуха через теплообменное колесо этот материал отбирает содержащуюся во внутреннем воздухе влагу, а когда в колесо попадает поток наружного воздуха, оно отдает ему и влагу, и тепло. При использовании вентиляторов этого типа увлажнения воздуха в помещениях обычно не требуется, как не требуется и дренажной трубы.

Обычные типы вентиляторов с рекуперацией тепла: (А) пластинчатые теплообменники; (Б) тепловое колесо

выброс наружу пластинчатый теплообменник подача наружного воздуха в дом

выброс воздуха наружу дренажная труба вентилятор подачи забор воздуха снаружи выброс воздуха

Оба типа ВРТ могут устанавливаться как в виде отдельной вентиляционной системы, так и в виде системы, соединенной с воздушным отоплением. Если система правильно смонтирована, она обеспечивает сбалансированные потоки выходящего и входящего воздуха, причем воздушное давление внутри дома остается на нормальном уровне. Это качество делает их идеально подходящими для установки в домах с такими устройствами натяге, как печи и камины. Кроме того, некоторые типы ВРТ могут работать в рециркуляционном режиме, распределяя тепло от дровяных установок по всему дому.

Эксплуатация и уход за механическими вентиляционными системами

Требования к эксплуатации и уходу одна из самых важных особенностей механических вентиляционных систем. Эффективная работа таких систем зависит не только от их конструкции и установки, но и от надлежащего обращения с ними жителей дома.

Уход за системой обычно включает очистку решеток и фильтров и техническое обслуживание оборудования в соответствии с заводскими инструкциями. Важно также обеспечить свободный доступ к установкам.

До завершения плакировки дома проконсультируйтесь по отоплению, с тем чтобы механическая вентиляционная система была правильно вписана в проект дома, а ее установка скоординирована со всеми другими работами.

Полезные советы

Вентиляция, регулирование влажности и качество воздуха внутри помещений. При проектировании и строительстве дома важно понимать связь между вентиляцией, влажностью и качеством воздуха внутри помещений.

Вентиляция. Вентиляция необходима как в доме с продуваемыми щелями, так и в хорошо изолированном от ветра доме, поскольку ветер, разница температур внутри и снаружи дома, а также расположение и распределение щелей не всегда в полной мере поддаются контролю.

Вентиляция может быть естественной или механической, но следует иметь в виду, что естественной вентиляцией иногда бывает трудно управлять. Механическая вентиляция, которая удаляет воздух из кухни, ванной комнаты и других помещений с высокой влажностью и подает наружный воздух в жилые комнаты, служит весьма эффективным регулятором внутренней влажности.

Регулирование влажности. Регулирование влажности необходимо в любом доме, особенно в районах с холодным климатом. Если уровень влажности слишком высок, а воздушно-паровая изоляция выполнена неудовлетворительно, влага может проникнуть в строительные конструкции и конденсироваться внутри утепленных стен, что приведет к ухудшению конструктивных элементов дома. Влага может конденсироваться также на оконных стеклах и повредить внешнюю отделку окон и подоконников.

Высокая влажность в доме является причиной образования плесени. Многие виды плесени вредны для здоровья и неприятно портят окраску дома.

Качество воздуха в помещениях. Чистоту внутреннего воздуха проще всего контролировать, удаляя источники загрязнения. Правильно подбирайте материалы при строительстве, следите за продуктами и соблюдайте чистоту в доме.

Разумное использование механической вентиляции – это все, что требуется для поддержания удовлетворительного уровня влажности и устранения неприятных запахов в доме, из которого полностью или насколько возможно удалены источники загрязнений.


Страница 16 из 16

ВНУТРЕННИЕ ПОКРЫТИЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

В настоящей главе описываются материалы, используемые для покрытий внутренних стен и потолков. Для покрытий употребляются главным образом листы сухой штукатурки, хотя иногда применяется фанера, твердые древесноволокнистые плиты, панели с покрытием под дерево или деревянные панели.

Покрытия листами сухой штукатурки

Листы сухой штукатурки – самый распространенный материал покрытий благодаря тому, что они относительно дешевы и легко устанавливаются с неизменно хорошими результатами. Кроме того, для различных целей выпускается много видов сухой штукатурки, например, огнестойкая, покрытая фольгой, водонепроницаемая и с поверхностной отделкой. К сухой штукатурке выпускается много различных крепежных материалов, клеев, отделочных деталей и даже специальные системы стеновых креплений и обрешеток. Для правильной установки такого тонкого материала, как сухая штукатурка, требуется хорошо выровненное основание (стойки и балки потолка). Это обычно достигается использованием качественных пиломатериалов каркаса, правильной их установкой (например, балки ставятся выгибом вверх) и применением дополнительных раскреплений и блокировок.

Продольные края листов слегка втоплены с одной стороны для облегчения укладки шовного раствора и заклейки шва полосами. Для стен могут применяться листы толщиной 10мм при расстояниях между стойками 400 мм по центрам, однако в большинстве случаев ставятся более прочные листы толщиной 12 мм. Если же стойки стен расположены через 600 мм по центрам, минимальная толщина листов должна быть 12 мм.

Листы устанавливаются в один слой непосредственно по стойкам стены. На потолках они ставятся длинной стороной перпендикулярно к фермам или балкам перекрытия. Потолки можно ставить по обрешетке из пластин 19 х 89 мм, но тогда длинная сторона листов параллельна балкам или фермам. На стенах часто бывает удобнее ставить листы не вертикально, а горизонтально, поскольку это уменьшает количество гвоздевых креплений и длину швов. Горизонтальные швы на высоте 1,2 метра над полом находятся ниже уровня глаз и поэтому менее заметны. Горизонтальные швы также легче заклеивать лентой, чем вертикальные швы, так как они проходят, не прерываясь, на удобной высоте. Неразделанные концы листов должны упираться в угол и обязательно прилегать к опоре. Это обеспечивает надежное крепление и уменьшает вероятность выскакивания гвоздей.

Листы штукатурки крепятся минимальным количеством крепежа. Крепление к дереву может производиться одиночным гвоздем, двумя гвоздями, на клею с гвоздем или на шурупах. Если применяется клей с гвоздем, на дерево каркаса накладывается непрерывный слои клея.

Используемые для крепления листов гвозди должны быть рифленые, толщиной 2,3 мм и с головкой диаметром 5,5 мм. Длина гвоздей должна обеспечивать их проникновение в дерево опоры на 20 мм. Если потолки выполняются из специальных штукатурных листов с более высокой, чем обычно, противопожарной классификацией, может потребоваться более глубокое проникновение средств крепления. С помощью специального молотка головки гвоздей втапливаются в штукатурку без повреждения бумаги. На поверхности листа образуется небольшое углубление. Гвозди у продольных втопленных краев можно забивать до плоскости, поскольку они будут покрыты раствором и лентой.

Листы можно прибивать парами гвоздей на расстоянии 50 мм друг от друга через 300 мм вдоль опоры или одиночными гвоздями через 120–180 мм вдоль опор на потолке и 150–200 мм на стенах. Крепление парными гвоздями употребляется чаще поскольку при этом реже происходит их выскакивание.

Для крепления листов штукатурки можно использовать шурупы, завинчиваемые с помощью специальной электрической ручной отвертки. Шурупы ставятся обычно через 300 мм по краям и внутри листов. На стенах это расстояние можно увеличить до 400 мм, если опоры отстоят не более чем на 400 мм друг от друга. Шурупы должны входит в дерево на глубину не менее 15 мм.

Если необходима двойная установка листов сухой штукатурки, например, в целях повышенной звукоизоляции или пожарозащиты, листы ставятся таким же образом, как и при одинарной установке, однако проникновение крепежа в дерево для второго слоя листов должно быть таким же, как и для первого.

Перед разделкой швов все клочки бумаги следует удалить и швы вычистить. Все швы шире 3 мм заполняются шовным растворен которому дают высохнуть. На внешние углы ставятся нержавеющие защитные уголки или деревянные фасонные полосы, а внутренние углы покрываются бумажной полосой.

Шовный состав поставляется готовым к употреблению или в сухой смеси, которую смешивают с водой до консистенции мягкого теста. Швы можно заделывать вручную, но в последнее время для укладки состава наклеивания ленты обычно применяются механические аппликаторы.

Первый слой состава накладывается вдоль шва полосой 125 м. Затем в свежий состав лопаткой или широким шпателем вдавливается лента. Следует при этом аккуратно убирать лишний раствор, расправляя ленту и прижимать слой так, чтобы его края совпадали с плоскость стены.

После того как первый слой высох, накладывается второй слой шириной 200 мм вдоль швов между листами со втопленными краями и 250 мм вдоль швов между листами с неразделанными краями. И снова края ленты и слой раствора разглаживаются.

Третий слой накладывается и разглаживается на ширину 250–300 мм на втопленных швах и 400 мм на швах с неразделанными краями. Последний слой нужно особенно аккуратно разглаживать, чтобы его поверхность была гладкой, и не было заметного выступа на стене. Когда он высохнет, разглаженные края следует слегка зачистить тонкой наждачной бумагой, следя за тем, чтобы не повредить бумагу на листах штукатурки.

Углубления для головок гвоздей и другие углубления на поверхности листов заполняются двумя слоями состава. Заделку швов, укладку состава и ленты следует выполнять при температуре не ниже 10°С.

Полезные советы

Выбор материалов для покрытия стен и потолков. При имеющемся широком выборе материалов для покрытий стен и потолков важно знать, какое влияние эти материалы и их отделка оказывают на здоровье и окружающую среду. Следует также учесть долговременные расходы на ремонты и возможные изменения и переустройства в доме. Стены и потолки, которые трудно чистить и ремонтировать и которые быстро утрачивают опрятный вид, становятся для жителей дома источником многих обременительных забот. Отделки, которые трудно заменить покраской, обоями или панелями, могут потребовать замены задолго до их физического износа. Ниже приводятся некоторые критерии выбора покрытий и отделок стен и потолков.

Выбор подходящих отделочных материалов. По возможности применяйте местные отделочные материалы. Это не только стимулирует местную экономику, но и уменьшает экологический вред, связанный с перевозкой материалов на большие расстояния.

Избегайте синтетических материалов из невозобновляемых ресурсов и тех материалов, которые не могут быть вторично переработаны и использованы. Такие материалы в конце концов оказываются на салках.

Выбирайте материалы по их долговечности и удобству ремонтов. По опыту известно, что деревянные панели и керамическая плитка – самые долговечные материалы. Мокрую и сухую штукатурки легко чистить, ремонтировать и перекрывать свежей отделкой. Не прмиеняйте обои, которые не поддаются вторичной переработке.

Некоторые типы внутренних отделок и потолков требуют приклеивания. Другие покрытия нужно перекрывать поверхностными составами. Проверьте, чтобы клеи и покрывающие составы не были токсичными и не выделяли паров в течение продолжительного времени. Пары таких составов могут вызывать неудобства, а иногда и болезнь.

Ни один вид отделки для стен и потолков нельзя назвать идеальным, однако о существовании плохих отделок можно легко судить по тому, как они накапливаются на мусорных свалках по всей стране. Следуйте иметь ввиду, что внутренние покрытия дома стареют, требуют чистки, ремонтов, а время от времени – замены. Эта работа не должна отрицательно влиять ни на окружающую среду, ни на жильцов дома, а должна быть естественны процессом обновления здорового жилища.